Carburateur a action directe Mikuni de 32mm adaptés a L'Ural
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- arknight
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Salut à tous ,
Dan , tu les auras quand les MIKUNI 32 ...?.... quand tu en auras une certaine quantité ...?.... je présume .....
De toute façon , pour moi , une paire c'est OK ..... avec ce qui va avec , le robinet à essence classique + l'adaptateur ,les durites et les cables de gaz.... je pense que c'est pareil pour tout le monde ....
Si tu veux des sous ..... tu me le dis ....... no problemo ....
Ouais ... je crois que pour Hubert , des carbus classiques lui sont indispensables ......
Amicalement , ARK
Dan , tu les auras quand les MIKUNI 32 ...?.... quand tu en auras une certaine quantité ...?.... je présume .....
De toute façon , pour moi , une paire c'est OK ..... avec ce qui va avec , le robinet à essence classique + l'adaptateur ,les durites et les cables de gaz.... je pense que c'est pareil pour tout le monde ....
Si tu veux des sous ..... tu me le dis ....... no problemo ....
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" Bitza" BMW R1200GSA Dedome/panier Ural .... lol:
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C'est pour début janvier...
Je confirme encore pour Hubert : les membranes sont difficiles dès que l'on dépasse - 10°C. C'est parce que, lorsque je vous ai montré le trou qui sert à équilibrer les contrepressions de la membrane, l'air humide et froid rentre par là et arrive à givrer ladite membrane : ça tousse ou on a l'impression qu'on tourne sur une patte seulement...
La membrane se colle ou s'ouvre mal, les synchros sont totalement déréglées.
Je me rappelle une sortie l'an dernier avec l'Amicale MZ/Jawa de France. - 15°C la nuit et le lendemain matin, les membranes collées. j'avais l'air d'un con avec mon ural de Sibérie qui ne démarrait pas.
J'ai pissé sur les 2 carbus et hop ! c'était reparti. Mais bon...on ne le fait qu'une fois. Ensuite, il a fallu 30 bornes, oui, 30 bornes pour qu'ils fonctionnent bien.
J'ai revécu le même topo ce week en sortie : - 10°C et les membranes encore collées.
Il y a des petites modifs pour adapter les sans membranes sur nos culasses. Je vous en parlerai.
Je confirme encore pour Hubert : les membranes sont difficiles dès que l'on dépasse - 10°C. C'est parce que, lorsque je vous ai montré le trou qui sert à équilibrer les contrepressions de la membrane, l'air humide et froid rentre par là et arrive à givrer ladite membrane : ça tousse ou on a l'impression qu'on tourne sur une patte seulement...
La membrane se colle ou s'ouvre mal, les synchros sont totalement déréglées.
Je me rappelle une sortie l'an dernier avec l'Amicale MZ/Jawa de France. - 15°C la nuit et le lendemain matin, les membranes collées. j'avais l'air d'un con avec mon ural de Sibérie qui ne démarrait pas.
J'ai pissé sur les 2 carbus et hop ! c'était reparti. Mais bon...on ne le fait qu'une fois. Ensuite, il a fallu 30 bornes, oui, 30 bornes pour qu'ils fonctionnent bien.
J'ai revécu le même topo ce week en sortie : - 10°C et les membranes encore collées.
Il y a des petites modifs pour adapter les sans membranes sur nos culasses. Je vous en parlerai.
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Une petite vie de concessionnaire URAL en Auvergne et sa fin.
Est-Motorcycles, une histoire d'affineur d'Urals, de pourvoyeur d'aventures. Inventeur, voyageur curieux de tout.
Il est quasi impossible de détruire quelque chose qui a été créé avec le coeur.
Libérez tous les otages !
Mon voyage essentiel : la poursuite du merveilleux.
Courage, allons !
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Bon, après allo à mon fournisseur, il me dit qu'il y a 2 carbus dispos en stock et que les autres arriveront fin janvier.
Je pensais donner priorité à Hubert pour ces carbus, si vous êtes d'accord, puisqu'il part bientôt.
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Température ambiante et viscosité SAE:pierreadventure a écrit :une autre idée grenue me vient à l'esprit
le soir tu vidanges l'huile chaude que tu mets dans une ou plusieurs bouillotes en caoutchouc qui vont te tenir bien chaud dans ton sac de couchage .(bien fermer les bouchons évidemment .)
Et le matin tu remets l'huile à environ 37° dans le carter au lieu qu'elle se soit refroidie à
-40°. Elémentaire mon cher Watson .:B
http://pboursin.club.fr/pdglubri.htm#visco
Comme on peut le voir, une huile 0W fera l' affaire jusqu' à -45 °C et une 5W jusqu' à -30 °C .
Les huiles de synthèse ont une "onctuosité" plus élevée que les bases minérales, ceci, afin d' éviter la centrifugation aux régimes atteints par les motos "modernes", avec pour effet accessoire, de laisser un film de lubrifiant sur les pièces en mouvement, après arrêt du moteur.
Cela ne peut qu' être bénéfique, lors du démarrage suivant, surtout aux basses températures.
Dernière modification par IMZ-8.103 le 20 déc. 2008, 00:49, modifié 1 fois.
merci pour ce lien intéressantIMZ-8.103 a écrit :Température ambiante et viscosité SAE:pierreadventure a écrit :une autre idée grenue me vient à l'esprit
le soir tu vidanges l'huile chaude que tu mets dans une ou plusieurs bouillotes en caoutchouc qui vont te tenir bien chaud dans ton sac de couchage .(bien fermer les bouchons évidemment .)
Et le matin tu remets l'huile à environ 37° dans le carter au lieu qu'elle se soit refroidie à
-40°. Elémentaire mon cher Watson .:B
http://pboursin.club.fr/pdglubri.htm#visco
Comme on peut le voir, une huile 0W fera l' affaire jusqu' à -45 °C et une 5W jusqu' à -30 °C .
Les huiles de synthèse ont une "onctuosité" plus élevée que les bases minérales, ceci, afin d' éviter la centrifugation aux régimes atteints par les motos "modernes", avec pour effet accessoire, de laisser un film de lubrifiant sur les pièces en mouvement, après arrêt du moteur.
Cela ne peut qu' être bénéfique, lors du démarrage suivant, surtout aux basses températures.
Pierreadventure
En fait, l' indice de viscosité n' est qu' une indication, il faut aussi regarder la limite de 'pompabilité' de l' huile (cf. l' URL citée précédemment).
Si je devais affronter les rigueurs de l' hiver Sibérien, avec une Oural moderne:
-Je remplacerait tous ce qui est électronique par de l' électromécanique:
alternateur et régulateur électromécanique (montés sur la 650 cc.)
Allumage: en revenir aux vis dites platinées.
L' électronique courante a horreur des températures extrêmes, et surtout, des variations importantes de température.
-De plus utiliser des huiles de transmission fluides, car de la SAE 80w peut se figer à très basse température, rendant les "décollages" laborieux, voire destructeurs.
-Prévoir une batterie automobile, car là aussi, le froid réduit sa capacité de façon étonnante (je ne me souviens plus de la formule, mais Daniel doit la connaître).
-Montage d' un robinet d' essence (Russe ou d' origine BMW) avec décanteur, et avoir dans la mesure du possible, le reservoir rempli au maxi. Car l' humidité de l' air ambiant (quoique à -15 °C...) se condense dans le reservoir et génére des bouchons de glace dans le circuit d' alimentation.
-Et pour finir, le froid affecte aussi la résistance des aciers, donc, attention aux serrages de la visserie lors de réparations hivernales.
Ces considérations sont le résultat d' une expérience (lointaine) dans des contrées réputées pour la fraîcheur de leur climat , avec du matériel militaire (Berliet GBC8KT pour les connaisseurs). Et, encore, il n' y-a pas d' hydropneumatique sur les Oural!
Si je devais affronter les rigueurs de l' hiver Sibérien, avec une Oural moderne:
-Je remplacerait tous ce qui est électronique par de l' électromécanique:
alternateur et régulateur électromécanique (montés sur la 650 cc.)
Allumage: en revenir aux vis dites platinées.
L' électronique courante a horreur des températures extrêmes, et surtout, des variations importantes de température.
-De plus utiliser des huiles de transmission fluides, car de la SAE 80w peut se figer à très basse température, rendant les "décollages" laborieux, voire destructeurs.
-Prévoir une batterie automobile, car là aussi, le froid réduit sa capacité de façon étonnante (je ne me souviens plus de la formule, mais Daniel doit la connaître).
-Montage d' un robinet d' essence (Russe ou d' origine BMW) avec décanteur, et avoir dans la mesure du possible, le reservoir rempli au maxi. Car l' humidité de l' air ambiant (quoique à -15 °C...) se condense dans le reservoir et génére des bouchons de glace dans le circuit d' alimentation.
-Et pour finir, le froid affecte aussi la résistance des aciers, donc, attention aux serrages de la visserie lors de réparations hivernales.
Ces considérations sont le résultat d' une expérience (lointaine) dans des contrées réputées pour la fraîcheur de leur climat , avec du matériel militaire (Berliet GBC8KT pour les connaisseurs). Et, encore, il n' y-a pas d' hydropneumatique sur les Oural!
Dernière modification par IMZ-8.103 le 20 déc. 2008, 12:15, modifié 1 fois.
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He...la kirshwasser commence à geler à - 30...
Bon, trève de plaisanterie, bravo IMZ pour ton commentaire auquel j'adhère à 100%. Récapitulatif et clair.
Je ne pourrai pas aller en Ecosse cette fin d'année à cause des sous mais mais mais...j'ai dans l'idée d'aller aux éléph de janvier.
Fô encore voir et laisser passer les fêtes.
Bon, trève de plaisanterie, bravo IMZ pour ton commentaire auquel j'adhère à 100%. Récapitulatif et clair.
Je ne pourrai pas aller en Ecosse cette fin d'année à cause des sous mais mais mais...j'ai dans l'idée d'aller aux éléph de janvier.
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Salut Dan !Est-Motorcycles a écrit :Bon, après allo à mon fournisseur, il me dit qu'il y a 2 carbus dispos en stock et que les autres arriveront fin janvier.
Je pensais donner priorité à Hubert pour ces carbus, si vous êtes d'accord, puisqu'il part bientôt.
Bien évidemment, no problem pour la priorité à Hubert.
Fin janvier ça ira très bien
Et bonjour chez vous
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Trop compliqué : un jour démonte les manchon en c/c et tu verras où va l'air de compensation des carbus (petite lunelle en haut au cul du carbu). On ne peut mettre aucun produit ou paliatif. Seule solution efficace, les changer, ou couvrir la bécane et la mettre dans un endroit supérieur à -5°C, ou encore mettre des petites doudoutes sur la tête des carbus qui ne font que retarder le phénomène, puisque l'ai aspiré est froid.
Ou encore pour finir, légèrement chauffer l'air d'admission afin qu'il arrive à une température maxi en bas de 3°C et avoir un mini système qui chauffe un peu les carbus quand la bécane démarre à froid.
Ou encore pour finir, légèrement chauffer l'air d'admission afin qu'il arrive à une température maxi en bas de 3°C et avoir un mini système qui chauffe un peu les carbus quand la bécane démarre à froid.
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Courage, allons !
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Est-Motorcycles, une histoire d'affineur d'Urals, de pourvoyeur d'aventures. Inventeur, voyageur curieux de tout.
Il est quasi impossible de détruire quelque chose qui a été créé avec le coeur.
Libérez tous les otages !
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Courage, allons !
Ach, les copains, j'ai trouvé chez TOP-ACCESSOIRES (matériel caravaning/camping-caring) des résistances blindées de 30 W sous 12 V (2,5A donc en principe) conçues pour baigner dans les réservoirs d'eau potable pour les empêcher de geler.ranger a écrit :salut, une résistance :rolleyes: , ça consomme beaucoup, alors avec un convertisseur, la batterie ne tiendra pas longtemps!:/
Il en existe deux sortes, avec ou sans thermostat interne, le second est bien moins cher, et je pense qu'à -40/-50, le thermostat ne sera pas utile car il chauffera en permanence quand on préchauffera l'huile avant de démarrer.
De plus, le thermostat intégré risquerait de ne pas aimer les 100 et quelques degrés de l'huile une fois le moteur bien chaud, encore qu'en Sibérie, l'hiver, l'huile atteindrait-elle ces températures, c'est très peu probable...
Référence 250367 chez www.top-accessoires.com
http://www.top-accessoires.com/index.php?cPath=12_82 et faire défiler, c'est tout en bas de la page causant des Jerry Khan.
Je n'ai pas d'actions chez ce vendeurs de matos, mais si cette petite résistance peut être utile à ceux qui vont dans le grand froid avec Pipo contre leur coeur, alors tant mieux.
Biz et bonnes fêtes à toutes et tous.
Mapk d'Asnelles
Dernière modification par agdlf le 23 déc. 2008, 01:06, modifié 1 fois.