ALLUMAGE Zündung Ignition sur URAL
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ALLUMAGE Zündung Ignition sur URAL
ALLUMAGE sur
URAL ---- CHANG JIANG ---- DNIEPR
voir aussi :
http://www.goodkarmaproductions.com/HTML/Tech.html
un vrai forum américain http://sovietsteeds.com/forums/index.php
et le remarquable travail de Wolf8012 (Yvon ) pour son allumage TCI
sur viewtopic.php?f=2&t=3126
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URAL ---- CHANG JIANG ---- DNIEPR
voir aussi :
http://www.goodkarmaproductions.com/HTML/Tech.html
un vrai forum américain http://sovietsteeds.com/forums/index.php
et le remarquable travail de Wolf8012 (Yvon ) pour son allumage TCI
sur viewtopic.php?f=2&t=3126
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Dernière modification par christian01 le 20 mai 2015, 14:11, modifié 23 fois.
Schéma du système d'allumage batterie/bobine/rupteur sur URAL
il s'agit d'un système batterie/bobine double sortie/allumeur à rupteur sans distributeur
et ci-dessous sa courbe basique
allumage type 2cv, inspiré des BMW R12 et autres modèles des années 30/40, et dont le moteur a "servi" aussi
aux ingénieurs d'André Citroên et de Panhard-Levassor
à chaque PMH fin de compression d'un cylindre et donc ouverture du rupteur, la bobine à double sortie donne une étincelle à chaque cylindre, dont une étincelle dite " perdue "
l'architecture du moteur flat-twin étant telle que lorsqu'un piston est au PMH fin de compression, le piston opposé est en fin d'échappement
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il s'agit d'un système batterie/bobine double sortie/allumeur à rupteur sans distributeur
et ci-dessous sa courbe basique
allumage type 2cv, inspiré des BMW R12 et autres modèles des années 30/40, et dont le moteur a "servi" aussi
aux ingénieurs d'André Citroên et de Panhard-Levassor
à chaque PMH fin de compression d'un cylindre et donc ouverture du rupteur, la bobine à double sortie donne une étincelle à chaque cylindre, dont une étincelle dite " perdue "
l'architecture du moteur flat-twin étant telle que lorsqu'un piston est au PMH fin de compression, le piston opposé est en fin d'échappement
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Dernière modification par christian01 le 20 mai 2015, 18:40, modifié 12 fois.
Allumeur à rupteur à avance centrifuge automatique PM 302 A ( PM 301-302-302A )
( pour le tout premier allumeur PM 05 à distributeur et avance manuelle, voir la partie allumage Dniepr )
c'est l' allumeur typique des 650 Ural
avec un allumeur à rupteur, on peut se dépanner au bout du monde, voire trouver des pièces si l'on n'en a pas,
je conseille en général de conserver ce système
SAUF sur URAL et ses cousines
car cet allumeur demande à être fiabilisé : condensateur et bloc avance automatique ( ressorts et circlips )
mais devant la très misérable qualité des blocs avance trouvés dans le commerce, je conseille désormais de passer à l'allumage électronique, type 3 par exemple ( voir plus bas ) ça ne vous coutera guère plus cher.
vous pouvez aussi vous construire un bloc avance " maison" ou revenir à l'avance manuelle au guidon !!!
noter la flèche sur le capot qui indique le sens de rotation de l'AAC
( important pour le réglage de l'avance à l'allumage ) et les 3 oreilles qui permettent la rotation du boitier
le système came d'ouverture/avance centrifuge ( remplaçable, ça s'use ! )
le-dit allumeur qui se monte sur le nez de l'AAC ( ci-dessous) avec le méplat pour la plaquette
( pour le tout premier allumeur PM 05 à distributeur et avance manuelle, voir la partie allumage Dniepr )
c'est l' allumeur typique des 650 Ural
avec un allumeur à rupteur, on peut se dépanner au bout du monde, voire trouver des pièces si l'on n'en a pas,
je conseille en général de conserver ce système
SAUF sur URAL et ses cousines
car cet allumeur demande à être fiabilisé : condensateur et bloc avance automatique ( ressorts et circlips )
mais devant la très misérable qualité des blocs avance trouvés dans le commerce, je conseille désormais de passer à l'allumage électronique, type 3 par exemple ( voir plus bas ) ça ne vous coutera guère plus cher.
vous pouvez aussi vous construire un bloc avance " maison" ou revenir à l'avance manuelle au guidon !!!
noter la flèche sur le capot qui indique le sens de rotation de l'AAC
( important pour le réglage de l'avance à l'allumage ) et les 3 oreilles qui permettent la rotation du boitier
le système came d'ouverture/avance centrifuge ( remplaçable, ça s'use ! )
le-dit allumeur qui se monte sur le nez de l'AAC ( ci-dessous) avec le méplat pour la plaquette
Dernière modification par christian01 le 20 mai 2015, 12:24, modifié 21 fois.
BOBINE
Une bobine double sortie URAL
( les bobines russes existent en 6V ou 12V, en rouge , en vert, en noir, en marron,
tout ça joyeusement mélangé et panaché ......... )
entre-fer 8/9 mm ( si pas possible , poser une bobine double de 2cv ) .
remplacée très souvent d'office et avantageusement par une bobine noire ou rouge de 2cv
( bobine 6V ou 12V, peu importe ) d'origine ou de refabrication
ou quelque chose de plus récent comme ci-dessous
une bobine double se vérifie , déposée, à l'ohmètre :
--- circuit primaire : entre les 2 bornes d'alimentation ( + et - ) :
quelques ohms (3 à 5 )
--- circuit secondaire : entre les 2 sorties Haute Tension ( vers les bougies ) quelques kilohms ( 6 à 8 )
correcte à froid, elle peut disfonctionner à chaud, ne pas hésiter à faire un échange en cas de fonctionnement irrégulier ou incorrect ( si les autres élèments sont bons )
mêmes valeurs de contrôle pour une bobine simple sortie ( sauf secondaire à vérifier entre l'une ou l'autre des cosses et la sortie bougie )
Pour améliorer l'allumage ou en remplacement après panne, on peut évidemment utiliser aussi d'autres bobines
dites " sèches " double sortie de motos japonaises ou jumo-statiques double sortie de voitures ( Renault, Fiat ou autres ) moins volumineuses et plus récentes que celles de 2Cv, évidemment ça nécessite un petit bidouillage de connection
les bobines d'origine de 2cv sont des bobines dites " à huile ",
les bobinages baignant pour refroidissement dans du pyralène ( danger )
Ce qu'on trouve comme bobines sur le marché , "adaptables" sur Ural/Dniepr,
( SELON LE SYSTEME D'ALLUMAGE EN PLACE sur la bécane )
EN SIMPLIFIANT :
---- allumage à rupteur : bobine à résistance du primaire de 5 ohms ( les 3 ohms conviennent parfaitement)
---- allumage transistorisé : bobine primaire 3 ohms
---- allumage électronique : bobine primaire 1 ohm
---- ECU injection : bobine primaire inférieur à 1 ohm
---- tout allumage à décharge de condensateur ( CDI ): en privilègier les bobines, elles sont beaucoup moins "usées "
en dépannage, on peut mettre n'importe quoi,
une bobine HT de mobylette convient aussi
_
Une bobine double sortie URAL
( les bobines russes existent en 6V ou 12V, en rouge , en vert, en noir, en marron,
tout ça joyeusement mélangé et panaché ......... )
entre-fer 8/9 mm ( si pas possible , poser une bobine double de 2cv ) .
remplacée très souvent d'office et avantageusement par une bobine noire ou rouge de 2cv
( bobine 6V ou 12V, peu importe ) d'origine ou de refabrication
ou quelque chose de plus récent comme ci-dessous
une bobine double se vérifie , déposée, à l'ohmètre :
--- circuit primaire : entre les 2 bornes d'alimentation ( + et - ) :
quelques ohms (3 à 5 )
--- circuit secondaire : entre les 2 sorties Haute Tension ( vers les bougies ) quelques kilohms ( 6 à 8 )
correcte à froid, elle peut disfonctionner à chaud, ne pas hésiter à faire un échange en cas de fonctionnement irrégulier ou incorrect ( si les autres élèments sont bons )
mêmes valeurs de contrôle pour une bobine simple sortie ( sauf secondaire à vérifier entre l'une ou l'autre des cosses et la sortie bougie )
Pour améliorer l'allumage ou en remplacement après panne, on peut évidemment utiliser aussi d'autres bobines
dites " sèches " double sortie de motos japonaises ou jumo-statiques double sortie de voitures ( Renault, Fiat ou autres ) moins volumineuses et plus récentes que celles de 2Cv, évidemment ça nécessite un petit bidouillage de connection
les bobines d'origine de 2cv sont des bobines dites " à huile ",
les bobinages baignant pour refroidissement dans du pyralène ( danger )
Ce qu'on trouve comme bobines sur le marché , "adaptables" sur Ural/Dniepr,
( SELON LE SYSTEME D'ALLUMAGE EN PLACE sur la bécane )
EN SIMPLIFIANT :
---- allumage à rupteur : bobine à résistance du primaire de 5 ohms ( les 3 ohms conviennent parfaitement)
---- allumage transistorisé : bobine primaire 3 ohms
---- allumage électronique : bobine primaire 1 ohm
---- ECU injection : bobine primaire inférieur à 1 ohm
---- tout allumage à décharge de condensateur ( CDI ): en privilègier les bobines, elles sont beaucoup moins "usées "
en dépannage, on peut mettre n'importe quoi,
une bobine HT de mobylette convient aussi
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Dernière modification par christian01 le 14 juil. 2015, 12:57, modifié 24 fois.
RUPTEUR et CONDENSATEUR
LE RUPTEUR
ouverture maxi par la came : 0,40 mm
à remplacer si contacts piqués, surchargés, granuleux, ou si réglage de l'écartement impossible
un réglage correct à la cale de 0,40 ne peut s'effectuer que sur un rupteur neuf
ce réglage à 0,40 peut se révèler acrobatique , manque d'espace, et surtout bloc came/avance centrifuge très génant
LE CONDENSATEUR
peut durer en théorie la vie de la moto, à remplacer une fois sur deux ( par rapport au rupteur )
d'une capacité en plage en général de 0,18 à 0,28 microfarads
les divers manuels Ural et autres préconisent des valeurs allant de 0,12 à 0,35 microfarads,
vous pouvez mettre n'importe quoi
ceux qu'on trouve encore dans le commerce en France sont de très bonne qualité, d'une capacité de 0,27 en général
attention aux condensateurs NEUFS russes ou assimilés : au moins un sur 4 est défectueux !
vous pouvez le remplacer par n'importe quel modèle pour auto, quitte à faire un bidouillage ( avec une belle épissure étanche, merci ), voire le déplacer à l'extérieur du boitier
pour contrôler le condensateur, on trouve maintenant pour quelques euros des multimètres avec fonction capacimètre
rupteur et condo tiennent dans une grosse boite d'allumette, au fond de la poche de chemise ou de la boite à outils de la bécane
au vu du faible coût, à remplacer fréquemment
_
LE RUPTEUR
ouverture maxi par la came : 0,40 mm
à remplacer si contacts piqués, surchargés, granuleux, ou si réglage de l'écartement impossible
un réglage correct à la cale de 0,40 ne peut s'effectuer que sur un rupteur neuf
ce réglage à 0,40 peut se révèler acrobatique , manque d'espace, et surtout bloc came/avance centrifuge très génant
LE CONDENSATEUR
peut durer en théorie la vie de la moto, à remplacer une fois sur deux ( par rapport au rupteur )
d'une capacité en plage en général de 0,18 à 0,28 microfarads
les divers manuels Ural et autres préconisent des valeurs allant de 0,12 à 0,35 microfarads,
vous pouvez mettre n'importe quoi
ceux qu'on trouve encore dans le commerce en France sont de très bonne qualité, d'une capacité de 0,27 en général
attention aux condensateurs NEUFS russes ou assimilés : au moins un sur 4 est défectueux !
vous pouvez le remplacer par n'importe quel modèle pour auto, quitte à faire un bidouillage ( avec une belle épissure étanche, merci ), voire le déplacer à l'extérieur du boitier
pour contrôler le condensateur, on trouve maintenant pour quelques euros des multimètres avec fonction capacimètre
rupteur et condo tiennent dans une grosse boite d'allumette, au fond de la poche de chemise ou de la boite à outils de la bécane
au vu du faible coût, à remplacer fréquemment
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Dernière modification par christian01 le 09 juin 2014, 16:39, modifié 9 fois.
REGLAGE de l'AVANCE à l'ALLUMAGE
condensateur neuf et vérifié , rupteur neuf ouverture réglée à 0,40 mm
reste le calage de l'avance à l'allumage !!!
l'étincelle aux bougies, pour diverses raisons ne doit pas se produire au PMH fin de compression , mais légerement avant.
l'avance s' exprime en mm de course du piston avant PMH, ou en degrés par rapport au vilebrequin
4 à 6° : 0,5 à 1 mm
34° : 7,15 mm
32 à 36° : 6,3 à 8 mm
40° : 9,5 à 10,5 mm
En résumé et pour rappel ( pour pratiquement tous modèles moteurs culbutés ou à soupapes latérales ) :
--- Chang Jiang : avance mini 6°, avance maxi 36°
--- Ural et Dniepr : avance mini 4 à 8°, avance maxi 32 à 36° (34 à 38° selon indice d'octane )
à l'occasion d'une dépose moteur, piger le PMH moteur, marquer ce PMH sur le volant- moteur ,
puis calculer et marquer sur la circonférence de ce volant les repères mini et maxi
c'est le meilleur système pour avoir des repères fiables et utilisables à la lampe témoin
ou au stroboscope simple
si vous possédez une lampe stroboscopique à déphasage, le repère PMH suffit
donc :
---- 6° avant le PMH ( avance mini, régime de ralenti : masselottes de l'avance centrifuge au repos )
---- 36° avant PMH ( avance maxi, régime moteur maxi : masselottes de l'avance centrifuge écartées)
pour toutes ces machines, les réglages sont " assez souples " et très proches entre les modèles !
on peut cependant privilégier ,comme pour tous les moteurs de ce type
( BMW, 2CV, Panhard, etc....) un calage idéal entre 30° et 32° avant le PMH.
le réglage statique ( à la lampe témoin ) se fait au repère avance mini
le réglage dynamique ( à la lampe stroboscopique ) est plus précis et utilise les 3 repères (PMH, mini et maxi )
pour l'instant, réglage statique uniquement.
au vu du nombre de repères plus ou moins vrais ou fantaisistes
IL VOUS APPARTIENT D'IDENTIFIER VOTRE MODELE ET LES REPERES D'ALLUMAGE CARTER/VOLANT MOTEUR
( ça mérite une discu juste pour ces repères )
voir viewtopic.php?f=2&t=294
pour exemple, sur une Chang Jiang, en tournant le moteur au kick, à l'approche du PMH, vous verrez apparaitre d'abord sur la tranche du volant l'avance maxi ( 36° ), puis mini ( 6° ), puis le PMH ( 0 )
sur un Dniepr, un P ( en romain ou en cyrillique ) marque l' avance mini
sur Ural 650, un P ( avance mini ) et un B ( PMH ), tous deux fléchés
mais on peut trouver tout ou rien ou n'importe quoi, y compris les repères personnels des proriètaires précedents
le mieux étant de piger la machine et trouver son propre repère
vous pouvez pour mémoire, mettre des repères à la craie blanche ou mieux au Tippex :
--- d'une part sur le carter moteur ( repère et sens de rotation du volant ) et sur le volant ( repère )
--- d'autre part sur le carter avant et l''allumeur ( sens de rotation de l'AAC )
ci-dessous les repères Ural pour un 650cc
et pour un 750cc
et un repère Dniepr : P pour avance mini
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
REGLAGE : ( à la lampe témoin )
une fois le repère avance mini authentifié sur le volant
au kick, vous faites tourner le moteur pour aligner repère carter et repère volant dans la lumière du carter
( avec bien sûr un cylindre quelconque au PMH fin de compression : un doigt dans le trou ........ de bougie pour sentir la compression )
rotation en butée de l'allumeur dans le sens de la flêche du capot ( sens de rotation de l'AAC, anti-horaire ) )
branchement d'une lampe témoin ( 1 fil sur masse moto, 1 fil sur la borne de l'allumeur )
contact mis , vous tournez doucement l'allumeur dans le sens inverse de la flêche du capot ( sens horaire ),
jusqu'à l'allumage de la lampe témoin ( ouverture du rupteur ) , bloquez l'allumeur, c'est fait !
enfin presque............
toujours au kick, 360° de vilo plus loin ou 180° d'AAC, vérifier les repères et l'allumage de la lampe témoin sur l'autre cylindre : écart maxi admis en + ou - : 2°
( sur la 2 cv, Citroên admet 3° )
si l'écart est plus important ( pour diverses raisons ), il faut tâtonner pour arriver à un équilibre entre les 2 cylindres aux dépens d'une avance correcte
( certains se plaignent d'un cylindre paresseux ou calaminé, ça peut éventuellement venir d' un écart trop important )
_
condensateur neuf et vérifié , rupteur neuf ouverture réglée à 0,40 mm
reste le calage de l'avance à l'allumage !!!
l'étincelle aux bougies, pour diverses raisons ne doit pas se produire au PMH fin de compression , mais légerement avant.
l'avance s' exprime en mm de course du piston avant PMH, ou en degrés par rapport au vilebrequin
4 à 6° : 0,5 à 1 mm
34° : 7,15 mm
32 à 36° : 6,3 à 8 mm
40° : 9,5 à 10,5 mm
En résumé et pour rappel ( pour pratiquement tous modèles moteurs culbutés ou à soupapes latérales ) :
--- Chang Jiang : avance mini 6°, avance maxi 36°
--- Ural et Dniepr : avance mini 4 à 8°, avance maxi 32 à 36° (34 à 38° selon indice d'octane )
à l'occasion d'une dépose moteur, piger le PMH moteur, marquer ce PMH sur le volant- moteur ,
puis calculer et marquer sur la circonférence de ce volant les repères mini et maxi
c'est le meilleur système pour avoir des repères fiables et utilisables à la lampe témoin
ou au stroboscope simple
si vous possédez une lampe stroboscopique à déphasage, le repère PMH suffit
donc :
---- 6° avant le PMH ( avance mini, régime de ralenti : masselottes de l'avance centrifuge au repos )
---- 36° avant PMH ( avance maxi, régime moteur maxi : masselottes de l'avance centrifuge écartées)
pour toutes ces machines, les réglages sont " assez souples " et très proches entre les modèles !
on peut cependant privilégier ,comme pour tous les moteurs de ce type
( BMW, 2CV, Panhard, etc....) un calage idéal entre 30° et 32° avant le PMH.
le réglage statique ( à la lampe témoin ) se fait au repère avance mini
le réglage dynamique ( à la lampe stroboscopique ) est plus précis et utilise les 3 repères (PMH, mini et maxi )
pour l'instant, réglage statique uniquement.
au vu du nombre de repères plus ou moins vrais ou fantaisistes
IL VOUS APPARTIENT D'IDENTIFIER VOTRE MODELE ET LES REPERES D'ALLUMAGE CARTER/VOLANT MOTEUR
( ça mérite une discu juste pour ces repères )
voir viewtopic.php?f=2&t=294
pour exemple, sur une Chang Jiang, en tournant le moteur au kick, à l'approche du PMH, vous verrez apparaitre d'abord sur la tranche du volant l'avance maxi ( 36° ), puis mini ( 6° ), puis le PMH ( 0 )
sur un Dniepr, un P ( en romain ou en cyrillique ) marque l' avance mini
sur Ural 650, un P ( avance mini ) et un B ( PMH ), tous deux fléchés
mais on peut trouver tout ou rien ou n'importe quoi, y compris les repères personnels des proriètaires précedents
le mieux étant de piger la machine et trouver son propre repère
vous pouvez pour mémoire, mettre des repères à la craie blanche ou mieux au Tippex :
--- d'une part sur le carter moteur ( repère et sens de rotation du volant ) et sur le volant ( repère )
--- d'autre part sur le carter avant et l''allumeur ( sens de rotation de l'AAC )
ci-dessous les repères Ural pour un 650cc
et pour un 750cc
et un repère Dniepr : P pour avance mini
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REGLAGE : ( à la lampe témoin )
une fois le repère avance mini authentifié sur le volant
au kick, vous faites tourner le moteur pour aligner repère carter et repère volant dans la lumière du carter
( avec bien sûr un cylindre quelconque au PMH fin de compression : un doigt dans le trou ........ de bougie pour sentir la compression )
rotation en butée de l'allumeur dans le sens de la flêche du capot ( sens de rotation de l'AAC, anti-horaire ) )
branchement d'une lampe témoin ( 1 fil sur masse moto, 1 fil sur la borne de l'allumeur )
contact mis , vous tournez doucement l'allumeur dans le sens inverse de la flêche du capot ( sens horaire ),
jusqu'à l'allumage de la lampe témoin ( ouverture du rupteur ) , bloquez l'allumeur, c'est fait !
enfin presque............
toujours au kick, 360° de vilo plus loin ou 180° d'AAC, vérifier les repères et l'allumage de la lampe témoin sur l'autre cylindre : écart maxi admis en + ou - : 2°
( sur la 2 cv, Citroên admet 3° )
si l'écart est plus important ( pour diverses raisons ), il faut tâtonner pour arriver à un équilibre entre les 2 cylindres aux dépens d'une avance correcte
( certains se plaignent d'un cylindre paresseux ou calaminé, ça peut éventuellement venir d' un écart trop important )
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Dernière modification par christian01 le 08 nov. 2015, 18:12, modifié 57 fois.
ALLUMAGE ELECTRONIQUE type 3
on trouve plusieurs variantes, type 1 ou 2, identiques à quelques détails près, couleur bobine et fils, ainsi que certains "améliorés et rénovés" avec capteurs/rotors récents comme ci-dessous
attention à l'entrefer des capteurs, différent selon les modèles
SPECIFICATIONS :
allumage électronique BC3 Ural type 3,
d'un prix modique, très facile à caler
à préférer très largement à un allumeur à rupteur
pour tous modèles Ural et Dniepr
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Operating range: 6 - 16 volts;
Sparking voltage: ~17 kV;
Consumption current: 0.15 A (150 mA);
Coils: range of coils up to 1.5;
Temperature: works in conditions from -50 C to +100 C;
The Contactless Electronic Ignition is intended for work in the system of an electric equipment of two-cylinders carburettor engines of motorcycles 'Ural' or 'Dnepr' all updatings
entre-fer 0,35 mm + ou - 0,05
si impossible : 0,20 + ou - 0,10
se pose sans problème et remplace l'allumeur à rupteur
on peut remplacer la bobine russe par une bobine rouge de 2cv ou autre bobine
pour allumage électronique ( résistance du circuit primaire jusqu'à 1,5 ohm )
Réglage en statique :
un cylindre en fin de compression, aligner les repères de calage ( repère carter et avance mini volant moteur ),
faire pivoter le plateau de façon à aligner la rainure du rotor avec le repère 0 du plateau
voir en vidéo ci-dessous
http://www.youtube.com/watch?v=hPAQhco0 ... re_related
Ecartement des électrodes 0.5-0.65 mm
Allumage simultané des cotés gauche et droit
Réglage stroboscopique à 800 t/mn.
Vérification au strobo de l'avance automatique :
--- ralenti : 0 à 4 °
--- 2500 trs : 8 à 10 °
--- 3500 trs : 15 à 18 °
le type 3 a apparemment remplacé complètement et avec bonheur l'allumage à rupteur
on trouve plusieurs variantes, type 1 ou 2, identiques à quelques détails près, couleur bobine et fils, ainsi que certains "améliorés et rénovés" avec capteurs/rotors récents comme ci-dessous
attention à l'entrefer des capteurs, différent selon les modèles
SPECIFICATIONS :
allumage électronique BC3 Ural type 3,
d'un prix modique, très facile à caler
à préférer très largement à un allumeur à rupteur
pour tous modèles Ural et Dniepr
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Operating range: 6 - 16 volts;
Sparking voltage: ~17 kV;
Consumption current: 0.15 A (150 mA);
Coils: range of coils up to 1.5;
Temperature: works in conditions from -50 C to +100 C;
The Contactless Electronic Ignition is intended for work in the system of an electric equipment of two-cylinders carburettor engines of motorcycles 'Ural' or 'Dnepr' all updatings
entre-fer 0,35 mm + ou - 0,05
si impossible : 0,20 + ou - 0,10
se pose sans problème et remplace l'allumeur à rupteur
on peut remplacer la bobine russe par une bobine rouge de 2cv ou autre bobine
pour allumage électronique ( résistance du circuit primaire jusqu'à 1,5 ohm )
Réglage en statique :
un cylindre en fin de compression, aligner les repères de calage ( repère carter et avance mini volant moteur ),
faire pivoter le plateau de façon à aligner la rainure du rotor avec le repère 0 du plateau
voir en vidéo ci-dessous
http://www.youtube.com/watch?v=hPAQhco0 ... re_related
Ecartement des électrodes 0.5-0.65 mm
Allumage simultané des cotés gauche et droit
Réglage stroboscopique à 800 t/mn.
Vérification au strobo de l'avance automatique :
--- ralenti : 0 à 4 °
--- 2500 trs : 8 à 10 °
--- 3500 trs : 15 à 18 °
le type 3 a apparemment remplacé complètement et avec bonheur l'allumage à rupteur
Dernière modification par christian01 le 13 juin 2014, 16:07, modifié 27 fois.
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Excellent reportage.christian01 a écrit :ALLUMAGE ELECTRONIQUE type 3
allumage électronique BC3 Ural type 3, remplace les allumeurs à rupteur,
d'un prix modique, mais d'après Daniel Winter, moins fiable que les électroniques suivants, très facile à caler
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Operating range: 6 - 16 volts;
Sparking voltage: ~17 kV;
Consumption current: 0.15 A (150 mA);
Coils: range of coils up to 1.5 A;
Temperature: works in conditions from -50 C to +100 C;
The Contactless Electronic Ignition is intended for work in the system of an electric equipment of two-cylinders carburettor engines of motorcycles 'Ural' or 'Dnepr' all updatings
capteur à effet Hall
bien qu'on en trouve pour 6V ( j'ai de gros doutes, un électronique alimenté en dessous de 9V merdoie grave ), c'est un allumage en 12V ( jusqu'à preuve du contraire )
[url]http://img836.imageshack.us/img836/4602/bszmoto4.jpg[/url]
[url]http://img827.imageshack.us/img827/1379/eik01xl.jpg[/url]
[url]http://img573.imageshack.us/img573/1154/eik02xl.jpg[/url]
[url]http://img38.imageshack.us/img38/1662/eik03xl.jpg[/url]
[url]http://img214.imageshack.us/img214/7571/eik04xl.jpg[/url]
[url]http://img600.imageshack.us/img600/9983/eik05xl.jpg[/url]
[url]http://img402.imageshack.us/img402/1879/shema2.jpg[/url]
Cet allumage a le défaut de chauffer en été car il est enfermé dans le carter. Il grille quelquefois : ils ont donc sorti l'oeil de moscou qui a placé le CDI à l'extérieur. Plus de problème. Avec le Ducati c'est encore pire dans la faibilité : je n'ai eu qu'un capteur à changer car il avait reçu un choc.
http://www.est-motorcycles.fr/
Une petite vie de concessionnaire URAL en Auvergne et sa fin.
Est-Motorcycles, une histoire d'affineur d'Urals, de pourvoyeur d'aventures. Inventeur, voyageur curieux de tout.
Il est quasi impossible de détruire quelque chose qui a été créé avec le coeur.
Libérez tous les otages !
Mon voyage essentiel : la poursuite du merveilleux.
Courage, allons !
Une petite vie de concessionnaire URAL en Auvergne et sa fin.
Est-Motorcycles, une histoire d'affineur d'Urals, de pourvoyeur d'aventures. Inventeur, voyageur curieux de tout.
Il est quasi impossible de détruire quelque chose qui a été créé avec le coeur.
Libérez tous les otages !
Mon voyage essentiel : la poursuite du merveilleux.
Courage, allons !
AMELIORATION ALLUMAGE à RUPTEUR
pour en finir avec le rupteur, je signale quand même un module de puissance d'allumage ( type Cartier sur Super5, Clio, etc...... ), qu'on trouve par exemple chez Kennedy, Multic ou Allumage Moto
http://www.allumage-moto.fr/index.htm
http://www.allumage-moto.fr/Boitiervisplatinees.htm
http://multicsas.com/shop/index.php
gros avantage : supprime le condensateur ( qu'on peut laisser en place débranché ) et l'usure des contacts
c'est valable sur une voiture ( fait sur un C25, il y a de la place et c'est à l'abri )
sur moto , ce sont, à mon avis et pour le moment, des complications inutiles, l'allumage à rupteur est simple, fiable, fonctionne bien
si vous voulez plus, voyez pour un allumage électronique Ural plus puissant et en général tout aussi simple
mais le jour où l'on ne trouvera plus de condensateurs, on sera content de trouver des MPA !
_
pour en finir avec le rupteur, je signale quand même un module de puissance d'allumage ( type Cartier sur Super5, Clio, etc...... ), qu'on trouve par exemple chez Kennedy, Multic ou Allumage Moto
http://www.allumage-moto.fr/index.htm
http://www.allumage-moto.fr/Boitiervisplatinees.htm
http://multicsas.com/shop/index.php
gros avantage : supprime le condensateur ( qu'on peut laisser en place débranché ) et l'usure des contacts
c'est valable sur une voiture ( fait sur un C25, il y a de la place et c'est à l'abri )
sur moto , ce sont, à mon avis et pour le moment, des complications inutiles, l'allumage à rupteur est simple, fiable, fonctionne bien
si vous voulez plus, voyez pour un allumage électronique Ural plus puissant et en général tout aussi simple
mais le jour où l'on ne trouvera plus de condensateurs, on sera content de trouver des MPA !
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Dernière modification par christian01 le 13 juin 2014, 16:09, modifié 5 fois.
ALLUMAGE ELECTRONIQUE type 4 dit "oeil de Moscou "
2002
fils bobine noir et rouge
réglage ( en anglais )
http://www.myural.com/TYPEIVIgnitionTiming.htm
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ALLUMAGE ELECTRONIQUE type 5 dit "oeil de Moscou " :
2004
idem que le type 4 sauf pour le module qui est placé à l'extérieur de la cavité allumage pour un meilleur refroidissement
fils bobine bleu et orange
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2002
fils bobine noir et rouge
réglage ( en anglais )
http://www.myural.com/TYPEIVIgnitionTiming.htm
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ALLUMAGE ELECTRONIQUE type 5 dit "oeil de Moscou " :
2004
idem que le type 4 sauf pour le module qui est placé à l'extérieur de la cavité allumage pour un meilleur refroidissement
fils bobine bleu et orange
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Dernière modification par christian01 le 20 mai 2015, 14:22, modifié 6 fois.
ALLUMAGE ELECTRONIQUE Ducati Energia
1er modèle , à partir de 2007
de gauche à droite :
le calculateur, la bobine HT à double sortie, le rotor, le plateau porte-capteur ( capteur à effet Hall ), la platine support
en 2010, nouvelle platine support
ci-dessous le dernier modèle
entrefer environ 0,010 inch ( 0,03 mm ) ou au mieux !
avance mini à 800 trs/mn : 2° en flashant à la lampe stroboscopique entre les 2 repères ( PMH et avance mini )
avance maxi à 4000 trs/mn : 30°
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1er modèle , à partir de 2007
de gauche à droite :
le calculateur, la bobine HT à double sortie, le rotor, le plateau porte-capteur ( capteur à effet Hall ), la platine support
en 2010, nouvelle platine support
ci-dessous le dernier modèle
entrefer environ 0,010 inch ( 0,03 mm ) ou au mieux !
avance mini à 800 trs/mn : 2° en flashant à la lampe stroboscopique entre les 2 repères ( PMH et avance mini )
avance maxi à 4000 trs/mn : 30°
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Dernière modification par christian01 le 12 sept. 2015, 22:37, modifié 10 fois.
ALLUMAGE sur CHANG JIANG
Des Chang Jiang, on n'en voit pas à tous les coins de rue !
Allumeur à rupteur , bobine simple sortie et distributeur
Modèle M1 : allumeur à rupteur à avance manuelle, réglage de l'avance mini : 0,5-1 mm avant PMH
avance maxi ? à fond la manette !
Modèle M1M : allumeur à rupteur de type automobile, sans distributeur et avec bobine double sortie ( on revient au shéma d'allumage Ural )
Un lien sur les CJ :
http://cj750.free.fr/
Des Chang Jiang, on n'en voit pas à tous les coins de rue !
Allumeur à rupteur , bobine simple sortie et distributeur
Modèle M1 : allumeur à rupteur à avance manuelle, réglage de l'avance mini : 0,5-1 mm avant PMH
avance maxi ? à fond la manette !
Modèle M1M : allumeur à rupteur de type automobile, sans distributeur et avec bobine double sortie ( on revient au shéma d'allumage Ural )
Un lien sur les CJ :
http://cj750.free.fr/
Dernière modification par christian01 le 12 sept. 2015, 12:36, modifié 4 fois.
ALLUMAGE sur DNIEPR
allumage à rupteur/ bobine HT simple sortie avec distributeur , à avance manuelle PM05 d'abord comme ci-dessou
puis allumeur PM 302 à rupteur, avance centrifuge automatique , bobine double sortie sans distributeur
ça semble s'être arrêté là, pas d'allumage électronique
mais bien évidemment toutes les adaptations,
modifications ou bidouillages d'URAL vers DNIEPR sont POSSIBLES !
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allumage à rupteur/ bobine HT simple sortie avec distributeur , à avance manuelle PM05 d'abord comme ci-dessou
puis allumeur PM 302 à rupteur, avance centrifuge automatique , bobine double sortie sans distributeur
ça semble s'être arrêté là, pas d'allumage électronique
mais bien évidemment toutes les adaptations,
modifications ou bidouillages d'URAL vers DNIEPR sont POSSIBLES !
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Dernière modification par christian01 le 10 nov. 2015, 00:01, modifié 6 fois.