SACHEZ DEMARRER UN URAL...

Message par **Est-Motorcycles** » 30 avr. 2010, 19:45

Lorsque je tombe des boîtes (cause mauvais traitement de l'embrayage ou de la boîte, jamais cause intrinsèque de la marque), quelle n'est pas ma surprise de constater sur des moteurs récents, qui ont moins de 10000 kms, que la couronne d'embrayage a déjà souffert de ne pas savoir convenablement démarrer le gros 750...

Le petit pignon du bendix du démarreur, lorsqu'on appuie sur le bouton magique, vient se plaquer dans les dents de la grande couronne et tourne afin d'entraîner cette denrière et permettre ainis au moteur de démarrer.

...mais quelquefois cela ne démarre pas du premier coup, ou on cale, ou pour une raison particulière, on doit resolliciter le démarreur mais nombreux sont ceux qui n'attendent pas que le moteur ait fini de tourner et appuient à nouveau sur le démarreur !
Que se passe-t-il ?
Eh bien le petit pignon rentre plein pot dans la couronne qui tourne encore et crrrac, cela use prématurément toutes les dents.
Changer une couronne d'embrayage revient à démonter complètement l'embrayage, et changer le démarreur...plus de 1000? le tout. Pas pris en garantie car mauvaise manip.

ATTENDEZ QUE LE MOTEUR SOIT ARÊTE POUR RESOLLICITER LE DEMAREUR !!
Savoir traiter son side ou casquer, il faut choisir.
Sur cet exemple ça va encore (photos) mais si le mec continue comme ça, l'opération est bonne dans 10000 bornes !

jpoural · Message par **jpoural** » 30 avr. 2010, 21:30

Cela me fait reagir suite souci sur ma 2006solo j'ai monte la boite complete Ural 2007 que j'ai en stock vous pouvez remarquez que ce moteur 8000kms et les taches blanches sont des attaques sur le volant d'inertie Je suis pas mecano mais je me pose la question pourquoi cet dentition dans cet etat .
Autre message avec autre photo.
A+JPA

jpoural · Message par **jpoural** » 30 avr. 2010, 21:38

VOILA LE PLATEAU INERTIE D'ORIGINE DE MA TITINE 2004 CHANGE à L'EPOQUE EN 2005 PAR LE CONCESS LE PLUS PROCHE DE CHEZ MOI apres 29000kms.Je suis pas mecano mais je trouve que le dentier est meilleur que le message precedent.
Les consignes de demarrage avaient ete bien données et bien suivies.
Donc preuve en est que si l'on respecte ça peut durer longtemps.
A+JPA

Message par **Est-Motorcycles** » 30 avr. 2010, 23:29

Bien causé mon JP : pour moi c'est pareil, la couronne de mon embrayage qui a 65000 est en meilleur état que celle du post 1 qui en a 4500.

F Red train · Message par **F Red train** » 01 mai 2010, 00:16

Est-ce que les risques sont pareil en kickant comme un dingue?
Je préfère continuer utiliser le kick, puisqu'il est là et que je veut pouvoir m'en servir si le démareur démare pas, mais je m'rapelle que sur mon MZ 150 bien-aimée j'ai ue des petits soucis de dents de kicks cassés

F Red train · Message par **F Red train** » 01 mai 2010, 14:04

moi je reste bien planté au sol à coté de la moto pour taper sur le kick, avec mon 1m85 j'y arrive sans problèmes. Sauf cette hiver par -5 et couvert de plusieurs couches de tissu, cuir et goretex divers et variées..: habillé comme bibendum on est aussi souple qu'un pneu de poids lourd

CHRIS 47 · Message par **CHRIS 47** » 01 mai 2010, 14:24

quand j'avais mon dnepr ,démarrage avec pied gauche sur le repose pied ,compression 3/4 en haut,(à froid starter,à chaud juste un filet de gaz au feeling)un coup de kick viril mais non violent et c'est toujours partit,sauf une fois bobine HS et grosse transpiration avant de trouver la panne.

arknight · Message par **arknight** » 01 mai 2010, 14:36

salut l'ours ,
la méthode HUBERT , c'est à dire le pieds sur le cylindre n'est pas à recommander....d'abord le cylindre n'est pas fait pour cela , et ensuite ce n'est pas du tout pratique....et puis tout dépend du poids que tu fais ....un poids plume , passe encore , mais un poids lourd .... bof ...donc non recommandé ....
Personnellement , je ne suis pas gaucher , non plus , mais j'utilise la seule méthode valable , de mon point de vue , c'est à dire :
- pied droit sur le cale-pied AR gauche
- pied gauche sur le kick
- je me tiens avec la main gauche à la poignée de la selle arrière...
- main gauche à la poignée d'accélérateur
je mesure 1m70 , et pèse 72 kgs ...donc petit gabarit ,
Par contre il est vrai que j'ai renforcé le repose-pied AR Gauche avec une grosse rondelle derrière .... y ne bouge plus ..! ! ! !

Voili , voilu , voilo....... mais , ce n'est que mon expérience personnelle ...bien sûr ....pour les grands comme F Red , c'est + facile .....! ! ! !
ARK

Message par **Est-Motorcycles** » 01 mai 2010, 16:47

Sur cette question , j'étais et suis toujours d'accord avec Hubert mais dans ses conditions assez extrêmes : on a vécu les mêmes genre de conditions avec JP (flotte sur side non couvert toute la nuit et orage d'enfer) et moi en panne de batterie avec - 15 dehors. C'est alors une bonne méthode, mais à appliquer rarement.
Ceci dit, pour ceux qui ont des Ural, on sait qu'il est difficille de trouver le point de compression. Comme dit Nanuk, avec un peu de sensibilité dans la pompe, on y arrive et on le passe juste un peu puis flat : the coup de pompe sans relâcher le kick en le mettant complètement en liberté mais doucement (un petit retour n'est pas méchant).
Que se passe-t-il dans la boîte lorsqu'on lâche le kick d'un coup ?
Il est mis en butée trés rapidement et violemment. Contre quoi ? Quelle est la pièce qui l'arrête dans la boîte et que devient cette pièce lorsqu'elle en prend plein la tronche à chaque lachage de kick violent ?
Elle se mate, elle perd des copeaux.
Et où vont ces copeaux ?
Dans les pignons où ils sont hachés menus.
Et puis après ?
Dans les roulements de boîte.
Et puis après ,
Ben ça équivaut à mettre une pincée de copeaux par l'orifice de remplissage d'huile et ensuite on va voir le concess et on lui dit "ma boîte fait du bruit, les vitesses passent mal et elle chante en roulant."
Voili.

ranger · Message par **ranger** » 01 mai 2010, 16:50

Est-Motorcycles a écrit :Sur cette question , j'étais et suis toujours d'accord avec Hubert mais dans ses conditions assez extrêmes : on a vécu les mêmes genre de conditions avec JP (flotte sur side non couvert toute la nuit et orage d'enfer) et moi en panne de batterie avec - 15 dehors. C'est alors une bonne méthode, mais à appliquer rarement.
Ceci dit, pour ceux qui ont des Ural, on sait qu'il est difficille de trouver le point de compression. Comme dit Nanuk, avec un peu de sensibilité dans la pompe, on y arrive et on le passe juste un peu puis flat : the coup de pompe sans relâcher le kick en le mettant complètement en liberté mais doucement (un petit retour n'est pas méchant).
Que se passe-t-il dans la boîte lorsqu'on lâche le kick d'un coup ?
Il est mis en butée trés rapidement et violemment. Contre quoi ? Quelle est la pièce qui l'arrête dans la boîte et que devient cette pièce lorsqu'elle en prend plein la tronche à chaque lachage de kick violent ?
Elle se mate, elle perd des copeaux.
Et où vont ces copeaux ?
Dans les pignons où ils sont hachés menus.
Et puis après ?
Dans les roulements de boîte.
Et puis après ,
Ben ça équivaut à mettre une pincée de copeaux par l'orifice de remplissage d'huile et ensuite on va voir le concess et on lui dit "ma boîte fait du bruit, les vitesses passent mal et elle chante en roulant."
Voili.

Mazette! je vais faire gaffe quand je kickerai dorénavant!

Message par **Est-Motorcycles** » 01 mai 2010, 17:02

Ben tu iras loin avec ta boîte.
Ce que je cherche à faire comprendre, c'est de faire la peau au migou (voir Tintin au Tibet).
A faire adopter le comportement général suivant, pour un nouvel arrivé au side car Ural :
Je fais ceci ou cela : quelle incidence cela a sur l'organe sollicité ?
Une fois que l'on prend conscience de cela, on ne se pose plus de question et on acquiert des comportements automatiques qui corrigent ceux que nous avons pris avec d'autres motos.
Un Ural n'est pas un engin comme un autre, comme le DNEPR.
Si on se pose cette question, on ne tombe jamais en panne avec un Ural ou un DNEPR en bon état et elles tombent malade d'usure.

Exemple : que se passe-t-il si je reste des heures et des heures en ville avec une première enclenchée et levier d'embrayage toujours comprimé ?
Ben les ressorts d'embrayage fatigueront, la butée, qui est un roulement de 13 mm, prendra du jeu et le petit carré qui pousse le plateau de commande des disque s'usera. Puis à 10000, un problème de commande d'embrayage.
Pas la faute à Ural : la faute au conducteur qui a la flemme de passer au point mort.
Simple et efficace.

guzz63 · Message par **guzz63** » 01 mai 2010, 18:29

Pour moi, sur mon Dniepr/oural démarrage sans soucis, maxi 2 coups de kick (sauf si il n'a pas tourné depuis plus d'une semaine, alors la, c'est 4,voire 5 mais pas plus)même methode que ARK, simple et efficace employé depuis longtemps sur les flat BM, avec accompagnement du kick au retour, toujours par respect pour la mécanique et puis comme le dit Dan, ou tu entretien ou tu casque! moi j'ai choisi...
A+ guzz

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 02 mai 2010, 00:31

Est-Motorcycles a écrit :Sur cette question , j'étais et suis toujours d'accord avec Hubert mais dans ses conditions assez extrêmes : on a vécu les mêmes genre de conditions avec JP (flotte sur side non couvert toute la nuit et orage d'enfer) et moi en panne de batterie avec - 15 dehors. C'est alors une bonne méthode, mais à appliquer rarement.
Ceci dit, pour ceux qui ont des Ural, on sait qu'il est difficille de trouver le point de compression. Comme dit Nanuk, avec un peu de sensibilité dans la pompe, on y arrive et on le passe juste un peu puis flat : the coup de pompe sans relâcher le kick en le mettant complètement en liberté mais doucement (un petit retour n'est pas méchant).
Que se passe-t-il dans la boîte lorsqu'on lâche le kick d'un coup ?
Il est mis en butée trés rapidement et violemment. Contre quoi ? Quelle est la pièce qui l'arrête dans la boîte et que devient cette pièce lorsqu'elle en prend plein la tronche à chaque lachage de kick violent ?
Elle se mate, elle perd des copeaux.
Et où vont ces copeaux ?
Dans les pignons où ils sont hachés menus.
Et puis après ?
Dans les roulements de boîte.
Et puis après ,
Ben ça équivaut à mettre une pincée de copeaux par l'orifice de remplissage d'huile et ensuite on va voir le concess et on lui dit "ma boîte fait du bruit, les vitesses passent mal et elle chante en roulant."
Voili.

serait-ce le rochet qui en prend plein la poire ?

ranger · Message par **ranger** » 02 mai 2010, 10:46

Salouté, j'apprécie que surtout Dan ainsi que les autre donnent leurs trucs et astuces. Il y a des phénomènes insoupçonnés de ma part. Par exemple pour tendre une chaine de moto, il faut lever la roue arrière, et la faire tourner. Là l'on prend conscience que la tension n'est pas la même sur toute la longueur, et donc il faut baser son réglage au point ou elle est le plus tendue.

lancelotc1 · Message par **lancelotc1** » 02 mai 2010, 12:22

Merci de ces précieux conseils que j'ai mis en application tout à l'heure. Et vous savez quoi ? : ça marche !!!!
1.60, 50 kg, pied gauche sur le cale pied avant, pied droit au kick, main droite à la poignée de selle, main gauche à l'accélérateur. sans oublier de relâcher douououcement le kick.
Je préfère kicker au pied droit car 5 entorses à la cheville gauche me l'ont laissé en mauvais état.
Merci de ces conseils encore une fois.

Voici ma méthode pour trouver le point mort (quelquefois récalcitrant), je met la pointe du pied sur l'avant du sélecteur, le talon sur l'arrière du sélecteur et doucement j'appui du talon. Associée à l'huile du bon Dr DAN, cette méthode est imparable