Acquisition Jupiter 3 Lambretta 51

[Est-Motorcycles]

En fait, tout est rentré dans l'ordre... J'ai eu le tort de juste vouloir essayer ce que ça donnait au kick, mais sans mettre le couvercle de boîte de vitesses qui sert de second palier à l'arbre de kick, de ce fait, je kickais en porte à faux, pas bien du tout.
Avec le couvercle et après pose des bougies, on sent parfaitement les compressions et surtout le moteur se lance bien et prend de l'élan, c'est redevenu tout à fait normal.

Super !

[ornette]

Quel beau travail et quelle pugnacité pour en arriver là.

[Lambretta51]

Merci de ton encouragement, pugnace, ça oui, avec quelques bêtises faites de ci de là... Quand on est pas pro, on en fait. Mais certains pro en font parfois aussi.
Bon, on verra au redémarrage, je croise les doigts.

[Lambretta51]

Et bien voila: Ca tourne enfin !

Il ne manque que l'assurance et une accalmie météorologique pour aller faire un tour... J'ai remis le carbu d'origine, je vais commander un carburateur neuf K65Д sur Aliexpress ( 18.90 Euros port inclus ), copie du Pekar d'origine. J'en ai déjà un, mais un K65И qui est quasi identique dans sa forme, mais avec des différences de diam interne, d'aiguille, de gicleurs, de diffuseur, de passage de ralenti, etc. Bref, ça démarre, mais ça fonctionne mal.

Il me reste à changer les pneus, tenter de remettre les jantes parfaitement en ligne et changer au passage quelques rayons, fabriquer des câbles à la bonne longueur pour l'accélérateur et le choke, car les versions ultérieures sont trop longues ( achat de câble, gaine, embouts et serre-câbles ). Eventuellement, prévoir de faire rechromer le guidon, et changer les silencieux, le gauche étant marqué fortement, faire refaire des jantes, mais on va souffler un peu car le budget est déjà bien lesté.

Pour le reste, le moteur démarre assez facilement à froid, au 1/4 de kick à chaud, et sur le ralenti, il me reste à savoir quand utiliser le " correcteur de richesse " ou starter, lequel est en fait un gicleur supplémentaire ouvert par une aiguille qui le dégage quand on tire le levier au guidon, et aussi le bouton d'enfoncement de la cuve, car plus trop l'habitude de tout ça. Si quelqu'une peut m'en dire plus là-dessus... ?

Dernier point un peu frustrant: Ca ne freine pas du tout, mais DU TOUT de l'avant, je parviens tout juste à bloquer la roue pour faire jouer la suspension avant ! Evidemment, garnitures neuves sur tambour qui a de la bouteille, ça freine encore moins que les vieilles garnitures en amiante. On m'avait prévenu, mais là, je tombe de haut, j'imagine les sueurs froides pour arrêter l'engin attelé !!!

Pourtant, j'ai rôdé de mon mieux à la main en collant du papier 240 dans le tambour, en faisant tourner, en vérifiant les points de contacts avec de la craie, etc, mais justement, il n'y a que le tiers à peine des garnitures qui portent des traces de frottement. J'imagine que le rodage se fera en roulant, et en sollicitant souvent, mais sans exagération le frein avant.

Pour mémoire, la voici en Aout 2019:




Et voici la résurrection ( elle ne tournait quasi pas et pissait l'huile de partout ) un peu plus d'un an plus tard:









Par contre, il aura fallu adapter plus de la moitié des pièces détachées, souvent d'une qualité discutable, comme le régulateur neuf qui ne fonctionne pas du tout, l'arbre de kick qui ne rentre pas dans le vieux, ni dans un kick neuf, etc... Ca, c'est quelque chose que je ne connaissais pas après avoir restauré un Lambretta de 57, un Acma de 54, et acheté des pièces de Dax Chinois.

Merci aux membres de ce forum qui m'ont soutenu et aidé, et merci aussi :

- A Pierrot Decolnet, mécanicien moto à La Neuville ( 08 ) pour son intérêt et ses conseils avisés, à la parfaite honnêteté de Blagoy Spasov de Motor-bike.bg, à Motaki de Kirov, à Chris de Vostok, à BVD Peinture pour sa disponibilité envers le néophyte que je suis, à D.Laporte pour ses pièces détachées cédées à prix d'ami, à Mattei de Minsk parts pour ses conseils et pour avoir joué le jeu après une erreur de pièces de boite de vitesse, et surtout aussi à mes deux correspondants Ukrainien et Russe qui m'ont énormément aidé techniquement.

Voila, évidemment, j'en ai appris serai ravi de l'aider !

-

[fbeurne]

Bravo! beau boulot!
J'avais récupéré une jupiter comme la tienne il y a une 30 ene d'année.... Malheureusement je ne l'avais pas gardé car je n'étais pas prêt à ce genre d'engin à 20ans ou j'étais plus sur un XS 1100 attélé wastonian et mon 1000FZR en solo!

[Est-Motorcycles]

Et bien voila: Ca tourne enfin !

Il ne manque que l'assurance et une accalmie météorologique pour aller faire un tour... J'ai remis le carbu d'origine, je vais commander un carburateur neuf K65Д sur Aliexpress ( 18.90 Euros port inclus ), copie du Pekar d'origine. J'en ai déjà un, mais un K65И qui est quasi identique dans sa forme, mais avec des différences de diam interne, d'aiguille, de gicleurs, de diffuseur, de passage de ralenti, etc. Bref, ça démarre, mais ça fonctionne mal.

Il me reste à changer les pneus, tenter de remettre les jantes parfaitement en ligne et changer au passage quelques rayons, fabriquer des câbles à la bonne longueur pour l'accélérateur et le choke, car les versions ultérieures sont trop longues ( achat de câble, gaine, embouts et serre-câbles ). Eventuellement, prévoir de faire rechromer le guidon, et changer les silencieux, le gauche étant marqué fortement, faire refaire des jantes, mais on va souffler un peu car le budget est déjà bien lesté.

Pour le reste, le moteur démarre assez facilement à froid, au 1/4 de kick à chaud, et sur le ralenti, il me reste à savoir quand utiliser le " correcteur de richesse " ou starter, lequel est en fait un gicleur supplémentaire ouvert par une aiguille qui le dégage quand on tire le levier au guidon, et aussi le bouton d'enfoncement de la cuve, car plus trop l'habitude de tout ça. Si quelqu'une peut m'en dire plus là-dessus... ?

Dernier point un peu frustrant: Ca ne freine pas du tout, mais DU TOUT de l'avant, je parviens tout juste à bloquer la roue pour faire jouer la suspension avant ! Evidemment, garnitures neuves sur tambour qui a de la bouteille, ça freine encore moins que les vieilles garnitures en amiante. On m'avait prévenu, mais là, je tombe de haut, j'imagine les sueurs froides pour arrêter l'engin attelé !!!

Pourtant, j'ai rôdé de mon mieux à la main en collant du papier 240 dans le tambour, en faisant tourner, en vérifiant les points de contacts avec de la craie, etc, mais justement, il n'y a que le tiers à peine des garnitures qui portent des traces de frottement. J'imagine que le rodage se fera en roulant, et en sollicitant souvent, mais sans exagération le frein avant.

Pour mémoire, la voici en Aout 2019:




Et voici la résurrection ( elle ne tournait quasi pas et pissait l'huile de partout ) un peu plus d'un an plus tard:









Par contre, il aura fallu adapter plus de la moitié des pièces détachées, souvent d'une qualité discutable, comme le régulateur neuf qui ne fonctionne pas du tout, l'arbre de kick qui ne rentre pas dans le vieux, ni dans un kick neuf, etc... Ca, c'est quelque chose que je ne connaissais pas après avoir restauré un Lambretta de 57, un Acma de 54, et acheté des pièces de Dax Chinois.

Merci aux membres de ce forum qui m'ont soutenu et aidé, et merci aussi :

- A Pierrot Decolnet, mécanicien moto à La Neuville ( 08 ) pour son intérêt et ses conseils avisés, à la parfaite honnêteté de Blagoy Spasov de Motor-bike.bg, à Motaki de Kirov, à Chris de Vostok, à BVD Peinture pour sa disponibilité envers le néophyte que je suis, à D.Laporte pour ses pièces détachées cédées à prix d'ami, à Mattei de Minsk parts pour ses conseils et pour avoir joué le jeu après une erreur de pièces de boite de vitesse, et surtout aussi à mes deux correspondants Ukrainien et Russe qui m'ont énormément aidé techniquement.

Voila, évidemment, j'en ai appris serai ravi de l'aider !

-

BRAVO !
Profite bien...

Je verrai en début de semaine si j'ai un moment pour te causer de ces histoires de richesse...

[Lambretta51]

Ok, merci... J'arrive à la démarrer quasi au 1zeer coup de kick avec le starter tiré, mais je ne sais pas trop combien de temps le laisser. Au début, la première minutie, ça ratatouille pas mal, puis une fois le moteur tiède et le starter enlevé, elle tient un ralenti parfait, et réagit bien en ouvrant d'un coup et brièvement les gaz.

J'ai trouvé l'aiguille du boisseau ( en tôle pliée jaune )sur le dernier cran du bas, richesse maxi, et je l'ai remis sur celui du milieu, mais je ne pourrai pas aller faire un tour avant d'avoir changé mes pneus ( les actuels sont des "CCCP"... ), et fait une tentative d'alignement des jantes au passage, vu que plus personne ne connais dans le secteur.

Par contre, un truc me chiffonne: Au départ à froid et pendant les deux premières minutes, en gros jusqu'à ce qu'elle chauffe un peu, les cylindres émettent un fort brui de cognement, pas un bruit de segments, et après, ça cesse complètement !
J'ai mon idée sur la question, je pense à un jeu pistons/cylindres qui provoque ce bruit jusqu'à dilatation des pistons, mais est-ce bien normal ???
J'ai fait réaléser en fournissant les pistions neufs, et le jeu devait être de 0.07 à 0.09 mm, valeur que j'ai indiquée au rectifieur, or, comme pour le cylindre de vespa 125 que je lui avait fait réaléser il y a 8/9 ans, j'ai trouvé que les pistons descendaient bien vite dans leurs cylindres avant pose des segments ( Je n'ai pas d'appareil de mesure, mais c'est un sentiment que j'ai eu qu'il y avait beaucoup de jeu. )

Sinon, pas trop d'élément de comparaison, mais on sent bien les compressions, pas démoniaques non plus, mais pas question de démarrer en bougeant le kick à la main comme vu sur certaines vidéos...

Que penses-tu ce ce bruit de moteur stp ?

[Est-Motorcycles]

Ok, merci... J'arrive à la démarrer quasi au 1zeer coup de kick avec le starter tiré, mais je ne sais pas trop combien de temps le laisser. Au début, la première minutie, ça ratatouille pas mal, puis une fois le moteur tiède et le starter enlevé, elle tient un ralenti parfait, et réagit bien en ouvrant d'un coup et brièvement les gaz.

J'ai trouvé l'aiguille du boisseau ( en tôle pliée jaune )sur le dernier cran du bas, richesse maxi, et je l'ai remis sur celui du milieu, mais je ne pourrai pas aller faire un tour avant d'avoir changé mes pneus ( les actuels sont des "CCCP"... ), et fait une tentative d'alignement des jantes au passage, vu que plus personne ne connais dans le secteur.

Par contre, un truc me chiffonne: Au départ à froid et pendant les deux premières minutes, en gros jusqu'à ce qu'elle chauffe un peu, les cylindres émettent un fort brui de cognement, pas un bruit de segments, et après, ça cesse complètement !
J'ai mon idée sur la question, je pense à un jeu pistons/cylindres qui provoque ce bruit jusqu'à dilatation des pistons, mais est-ce bien normal ???
J'ai fait réaléser en fournissant les pistions neufs, et le jeu devait être de 0.07 à 0.09 mm, valeur que j'ai indiquée au rectifieur, or, comme pour le cylindre de vespa 125 que je lui avait fait réaléser il y a 8/9 ans, j'ai trouvé que les pistons descendaient bien vite dans leurs cylindres avant pose des segments ( Je n'ai pas d'appareil de mesure, mais c'est un sentiment que j'ai eu qu'il y avait beaucoup de jeu. )

Sinon, pas trop d'élément de comparaison, mais on sent bien les compressions, pas démoniaques non plus, mais pas question de démarrer en bougeant le kick à la main comme vu sur certaines vidéos...

Que penses-tu ce ce bruit de moteur stp ?

Ca s'éclaircit...
Un boisseau en tôle pliée, au niveau étanchéité, là il faut oublier. Il n'est pas étanche, ne le sera jamais et tu as en gros n'importe quoi en richesse. Pers je te conseille de changer le carbu qui restera inrèglable tel qu'il est.
Aussi les jeux entre pistons et cylindres : là aussi je faisais avant que je le fasse moi-même réaléser mes cylindres chez un rectifieur, puis un autre etc... Aucun d'eux ne faisait ce que je demandais et j'ai essuyé pendant des années de problèmes dus à ces boulots dégueulasses.
,07, c'est 0,07 et pas 0,11.
Si tu m'envoies tes cylindres je peux les vérifier avec tes pistars, j'ai tous les appareils.

[Lambretta51]

Merci,

Pour le carbu, il s'agit d'origine de ce modèle, il est monté actuellement :



Les versions évoluées équipent aussi des Ural ou des Dnepr, par paire, le K65 par exemple, qui est décliné en 36 versions suivant la moto. La totalité des gens qui l'ont monté sur leurs 350 IZH disent que c'est le jour et la nuit, et j'en ai commandé un, on verra bien:



Sauf que si je suis bien informé, l'usine Pekar n'en fait plus, les Chinois s'en chargent...

Et le tableau des affectations:


J'en ai eu un livré en version "I", et il fallait "D", ca fonctionne mais pas terriblement, et pour cause, c'est pour un Planeta 350cc mono.

Pour ta proposition, je ne dis pas que je ferai ça tout de suite, mais cela m'intéresse, car vu la réparation de fortune de mon couvercle de chambre de vilo, je vais sans doute me faire envoyer par un Ukrainien qui m'a pas mal aidé, une paire de carters avec couvercles de chambres de vilos appairés.( c'est lui qui a attiré mon attention sur l'obligation qu'ils aient été usinés en même temps que le bloc, et mes soucis d'alignement ne venaient en fait pas du plan de joint des carters moteurs. )

A partir de là, je compte remonter un bloc moteur cet hiver, et sur des bases fiables. Au démontage, on verra la tête des pistons neufs, et si on passe une cale d'épaisseur de 0.10 ou plus sur le coté...
Je ne soutiens pas que le bruit vient de là, mais un cognement sur un 2 temps qui disparaît aussitôt le moteur tiède, et qui vient à priori du ht moteur, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Comme en plus, le jeu à la coupe des segments était presque supérieur à la valeur pour un ensemble réalésé + pistons neufs ( limite 0.40 au lieu de 010 / 0.35mm) , le soupçon se confirme. J'ai posé le cas du bruit à l'Ukrainien qui possède la même moto et qui connait cet engin dans le détail, on verra la réponse.

Le souci est que si c'est ce que je pense, je suis bon pour passer en 3ème cote !

Merci encore pour tes conseils avisés.

[Lambretta51]

Bon, quelques nouvelles dèmes errements avec cette mécanique. J'ai des soucis du genre de ceux qui se cachent tant derrière l'allumage que la carburation... Je pense avoir réglé ceux de l'allumage, bien que tout soit neuf, mais en gros, quand on règle les contacts au 1/4 de poil (entre 0.4 et 0.6 selon le manuel !), qu'on a peaufiné l'avance du cyl droit au comparateur, puis idem pour le gauche... on reverifie, et on s'aperçoit alors que l' avance du cyl droit à changé !

La faute à l'écartement des contacts qui a bougé à cause delà fabrication douteuse de la platine d'allumage: du jeu à la fixation sur la dynamo, donc allumage électronique prévu au plus vite...

J'ai un fonctionnement moyen, pour memoire:

Essais en statique car moto non assurée, ça doit encrasser un peu le moteur.
Mélange à 3% en full synthese jusqu'à hier puis 2%.
Beaucoup de fumée, ça pulvérisé carrément par les echappements, ça coule par les joints de tubes.
En débranchant les bougies moteur accéléré, le cylindre droit entraîne moins vite que le gauche, c'est net.
Si je mets le starter, alors là, le droit reprend du régime !!!
La bougie du gauche est noire et sèche, un peu normal vu que je ne vais pas sur la route.
La bougie du droit est huileuse et propre.
Les compressions prises avec un appareil bas de gamme donnent 5 kg de chaque côté moteur tournants sur un cylindre, car au kick moteuf arrêté, c'est 3kg...

Pour la compression, elle me paraît normale au kick pour un 350 2 temps, et les segments ne sont sans doute pas rodés. Les étincelles constatées moteur en route sont franches et, bleues. J'ai essayé de régler l'avance au plus juste hier au comparateur (0.20 MM d'écart).
Pour cette différence entre les cylindres, ce qui m'intrigue c'est que ça cesse en enrichissant le mélange ! La conception de la tubulure d'admission est sujette à caution, car d'origine, il existe une sorte de rondelles fine entre carbu et pipe d'admission, avec une sorte de protubérance en forme de U inversé en bas. Cette rondelles peut être tournée à g et à d pour justement compenser l'enrichissement éventuel trop important d'un des cylindres.
Comme cette rondelle est systématiquement perdue, on peut parait-il compenser en penchant à d ou à g le carbu sur sa bride.
Ça fait beaucoup d'incertitude tout ça, et je m'y perd un peu.

En attendant, je comme a préparer mes demi carters d'occasion avec roulements et spi neufs, car ma réparation de couvercle de vilebrequin ne tiendra sans doute pas. Comme ces couvercles sont propres à chaque carter, je dois donc tout remonter ensuite dans ces carters... Pfff !

[Est-Motorcycles]

Bon, quelques nouvelles dèmes errements avec cette mécanique. J'ai des soucis du genre de ceux qui se cachent tant derrière l'allumage que la carburation... Je pense avoir réglé ceux de l'allumage, bien que tout soit neuf, mais en gros, quand on règle les contacts au 1/4 de poil (entre 0.4 et 0.6 selon le manuel !), qu'on a peaufiné l'avance du cyl droit au comparateur, puis idem pour le gauche... on reverifie, et on s'aperçoit alors que l' avance du cyl droit à changé !

La faute à l'écartement des contacts qui a bougé à cause delà fabrication douteuse de la platine d'allumage: du jeu à la fixation sur la dynamo, donc allumage électronique prévu au plus vite...

J'ai un fonctionnement moyen, pour memoire:

Essais en statique car moto non assurée, ça doit encrasser un peu le moteur.
Mélange à 3% en full synthese jusqu'à hier puis 2%.
Beaucoup de fumée, ça pulvérisé carrément par les echappements, ça coule par les joints de tubes.
En débranchant les bougies moteur accéléré, le cylindre droit entraîne moins vite que le gauche, c'est net.
Si je mets le starter, alors là, le droit reprend du régime !!!
La bougie du gauche est noire et sèche, un peu normal vu que je ne vais pas sur la route.
La bougie du droit est huileuse et propre.
Les compressions prises avec un appareil bas de gamme donnent 5 kg de chaque côté moteur tournants sur un cylindre, car au kick moteuf arrêté, c'est 3kg...

Pour la compression, elle me paraît normale au kick pour un 350 2 temps, et les segments ne sont sans doute pas rodés. Les étincelles constatées moteur en route sont franches et, bleues. J'ai essayé de régler l'avance au plus juste hier au comparateur (0.20 MM d'écart).
Pour cette différence entre les cylindres, ce qui m'intrigue c'est que ça cesse en enrichissant le mélange ! La conception de la tubulure d'admission est sujette à caution, car d'origine, il existe une sorte de rondelles fine entre carbu et pipe d'admission, avec une sorte de protubérance en forme de U inversé en bas. Cette rondelles peut être tournée à g et à d pour justement compenser l'enrichissement éventuel trop important d'un des cylindres.
Comme cette rondelle est systématiquement perdue, on peut parait-il compenser en penchant à d ou à g le carbu sur sa bride.
Ça fait beaucoup d'incertitude tout ça, et je m'y perd un peu.

En attendant, je comme a préparer mes demi carters d'occasion avec roulements et spi neufs, car ma réparation de couvercle de vilebrequin ne tiendra sans doute pas. Comme ces couvercles sont propres à chaque carter, je dois donc tout remonter ensuite dans ces carters... Pfff !

Il faut vraiment vérifier tes jeux cylindres/pistons et l'état de surface de l'ensemble, puis trouver une patine d'allumage efficace. Tes pots ont-ils été décalaminés ?

[Lambretta51]

Merci,

Pour les pots, oui, je l'ai fait. Démontage de toute la chicane, passage au chalumeau de celle-ci et du pot, puis légers coups de maillet un peu partout ou je ne pouvais accéder, j'en ai sorti une demi-casserole.

Pour la platine d'allumage, j'ai celle d'origine en métal blanc ( les Chinoises ou soi-disant Russes modernes sont en métal jauni ). Je vais la poser à la place de l'autre et voir ce que ça donne, mais la plupart des Jupiter de toutes générations fonctionnent avec un allumage sans contact qui règle tous ces soucis. Ce n'est pas propre aux motos Russes, je me souviens d'une Honda CB350 de 74 je crois, impossible à caler pour les mêmes raisons.

Pour le cylindre-piston, je vais sans doute démonter le mois prochain du fait que je vais chercher mes vilebrequins neufs mais dont un était faussé ( paquet sans doute tombé pendant le transport ), et que je remonte dans d'autres carters. Une fois ceci fait, je t'enverrai par colissimo les cylindres/pistons pour contrôle, toutefois je constate déjà des rayures de surface sur les pistons par les ouvertures d'admission en bas des jupes... J'ai pourtant été super soigneux au remontage, avec nettoyage, soufflage et huilage, mais peut-être que c'est un peu normal.

Au fait, tant que j'y suis: Sachant que l'avance doit être comprise entre 2 et 2.6mm en 1973, et vu l'évolution des carburants, est ce que je dois plutôt mettre 2 ou 2.6mm ???

Merci de ton aide.

[Est-Motorcycles]

Merci,

Pour les pots, oui, je l'ai fait. Démontage de toute la chicane, passage au chalumeau de celle-ci et du pot, puis légers coups de maillet un peu partout ou je ne pouvais accéder, j'en ai sorti une demi-casserole.

Pour la platine d'allumage, j'ai celle d'origine en métal blanc ( les Chinoises ou soi-disant Russes modernes sont en métal jauni ). Je vais la poser à la place de l'autre et voir ce que ça donne, mais la plupart des Jupiter de toutes générations fonctionnent avec un allumage sans contact qui règle tous ces soucis. Ce n'est pas propre aux motos Russes, je me souviens d'une Honda CB350 de 74 je crois, impossible à caler pour les mêmes raisons.

Pour le cylindre-piston, je vais sans doute démonter le mois prochain du fait que je vais chercher mes vilebrequins neufs mais dont un était faussé ( paquet sans doute tombé pendant le transport ), et que je remonte dans d'autres carters. Une fois ceci fait, je t'enverrai par colissimo les cylindres/pistons pour contrôle, toutefois je constate déjà des rayures de surface sur les pistons par les ouvertures d'admission en bas des jupes... J'ai pourtant été super soigneux au remontage, avec nettoyage, soufflage et huilage, mais peut-être que c'est un peu normal.

Au fait, tant que j'y suis: Sachant que l'avance doit être comprise entre 2 et 2.6mm en 1973, et vu l'évolution des carburants, est ce que je dois plutôt mettre 2 ou 2.6mm ???

Merci de ton aide.

Le mieux est des essais pour ton avance, mais pas avant d'avoir vérifié les usinages ça ne sert à rien.
+1 pour les vérifs au comparateur à Manzat, c'est quand tu veux (peux...)

[Lambretta51]

J'ai un peu travaillé sur la platine d'allumage: J'ai réussi à augmenter un peu la partie épaulée qui rentre dans la cage de la dynamo en utilisant une ancienne bouterolle dont le fût est évasé, le jeu à cet endroit qui ( rotation pour l'avance du cyl droit ) était infime, mais se reportait ensuite sur l'écartement des vis platinées, et j'ai réussi à le reprendre quasi intégralement.

En calant à nouveau les vis et l'avance aux petits oignons, et aussi en montant des capuchons de bougie sans résistance, j'ai obtenu une étincelle de très bonne facture. Egalement changé les contacts qui bien que neufs étaient déjà piqués sur le coté du cylindre faiblard. Il se dégageait énormément d'étincelles à cet endroit, et elles ont disparu après changement de rupteur. ( heureusement que j'en avais plusieurs neufs, car certains donnaient les mêmes étincelles ).
Bref, après mise en route, bien plus franche moteur froid, j'ai tout de suite constaté moitié moins de fumée aux échappements et un comportement égal des deux cylindres en enlevant successivement les capuchons de bougies, et le moteur tient bien le ralenti et monte franchement dans les tours.

Pour ceux que ça intéresse, j'ai contacté NGK mardi à 13h00 par mail, pour en savoir plus sur la résistance du capuchon de bougie, à 15 h00, un technicien me rappelait !

Donc: Pour un système à l'ancienne avec rupteurs, et une bougie std, point d'obligation de mettre un capuchon avec résistance de 5 ou 10 kohms, l'étincelle n'en sera que meilleure. Par contre, si allumage électronique, il faut impérativement une résistance dans le capuchon, 5 kohms par exemple.

Bon, suite des nouvelles emm...

Je viens de récupérer mes vilebrequins vérifiés par le rectifieur, après plus d'un mois. Ils étaient tous les deux décalés, mais de 5/10èlmes pour l'un des deux, c'est énorme. Là ou ça se corse, c'est qu'il m'a indiqué que le simple fait de les poser un peu soudainement sur l'établi les faussait aussitôt !!!  Donc, c'est fait en acier à ferrer les ânes. Pour lui, le simple fait de forcer un peu pour poser les roulements les décentrera aussitôt...

Les roulements, sur ce moteur sont prévus pour être montés "gras" sur les portées, aucune force pour les mettre, mais malgré cela, pas question pour moi de monter ça, pas envie de recommencer une troisième fois à tout ouvrir ensuite.
J'ai donc contacté Motor Bike, le vendeur Bulgare qui m'a une nouvelle fois proposé de me les rembourser, ainsi que le régulateur défaillant, et les 37 Euros de port pour lui retourner le tout. On en a parlé hier à 13h00, j'avais le virement Paypal ce matin à 9h00, voila un comportement dont devraient s'inspirer pas mal de "pros" de chez nous !

En attendant, je dois en retrouver d'autres en neuf, et surtout insister pour que l'emballage de ce qui est en fait une "pièce de précision" soit irréprochable, ce qui n'est pas gagné sur Ebay.

En fait, il faudrait que je fasse reconditionner ceux d'origine, au niveau des têtes de bielles ( il se vend des kits ), et aussi des portées, mais je ne suis pas certain que ce modèle-là soit réparable en fait:



On a l'impression qu'une fois pressé, le maneton a été comme soudé !

Des idées là dessus svp ?

Moralité, il faut vraiment avoir la foi avec cette bête là...

[Est-Motorcycles]

J'ai un peu travaillé sur la platine d'allumage: J'ai réussi à augmenter un peu la partie épaulée qui rentre dans la cage de la dynamo en utilisant une ancienne bouterolle dont le fût est évasé, le jeu à cet endroit qui ( rotation pour l'avance du cyl droit ) était infime, mais se reportait ensuite sur l'écartement des vis platinées, et j'ai réussi à le reprendre quasi intégralement.

En calant à nouveau les vis et l'avance aux petits oignons, et aussi en montant des capuchons de bougie sans résistance, j'ai obtenu une étincelle de très bonne facture. Egalement changé les contacts qui bien que neufs étaient déjà piqués sur le coté du cylindre faiblard. Il se dégageait énormément d'étincelles à cet endroit, et elles ont disparu après changement de rupteur. ( heureusement que j'en avais plusieurs neufs, car certains donnaient les mêmes étincelles ).
Bref, après mise en route, bien plus franche moteur froid, j'ai tout de suite constaté moitié moins de fumée aux échappements et un comportement égal des deux cylindres en enlevant successivement les capuchons de bougies, et le moteur tient bien le ralenti et monte franchement dans les tours.

Pour ceux que ça intéresse, j'ai contacté NGK mardi à 13h00 par mail, pour en savoir plus sur la résistance du capuchon de bougie, à 15 h00, un technicien me rappelait !

Donc: Pour un système à l'ancienne avec rupteurs, et une bougie std, point d'obligation de mettre un capuchon avec résistance de 5 ou 10 kohms, l'étincelle n'en sera que meilleure. Par contre, si allumage électronique, il faut impérativement une résistance dans le capuchon, 5 kohms par exemple.

Bon, suite des nouvelles emm...

Je viens de récupérer mes vilebrequins vérifiés par le rectifieur, après plus d'un mois. Ils étaient tous les deux décalés, mais de 5/10èlmes pour l'un des deux, c'est énorme. Là ou ça se corse, c'est qu'il m'a indiqué que le simple fait de les poser un peu soudainement sur l'établi les faussait aussitôt !!!  Donc, c'est fait en acier à ferrer les ânes. Pour lui, le simple fait de forcer un peu pour poser les roulements les décentrera aussitôt...

Les roulements, sur ce moteur sont prévus pour être montés "gras" sur les portées, aucune force pour les mettre, mais malgré cela, pas question pour moi de monter ça, pas envie de recommencer une troisième fois à tout ouvrir ensuite.
J'ai donc contacté Motor Bike, le vendeur Bulgare qui m'a une nouvelle fois proposé de me les rembourser, ainsi que le régulateur défaillant, et les 37 Euros de port pour lui retourner le tout. On en a parlé hier à 13h00, j'avais le virement Paypal ce matin à 9h00, voila un comportement dont devraient s'inspirer pas mal de "pros" de chez nous !

En attendant, je dois en retrouver d'autres en neuf, et surtout insister pour que l'emballage de ce qui est en fait une "pièce de précision" soit irréprochable, ce qui n'est pas gagné sur Ebay.

En fait, il faudrait que je fasse reconditionner ceux d'origine, au niveau des têtes de bielles ( il se vend des kits ), et aussi des portées, mais je ne suis pas certain que ce modèle-là soit réparable en fait:



On a l'impression qu'une fois pressé, le maneton a été comme soudé !

Des idées là dessus svp ?

Moralité, il faut vraiment avoir la foi avec cette bête là...

Beau boulot sur ta platine d'allumage, bravo.
Ton vilo sort d'une cours de paysan ukrainien !... Moi je ne monterais pas ça.
La soudure -et cela a été soudé - décale les masses d'office.
5/10° de décalage, on oublie, c'est impossible.
P'tin mais ce vilo, tu l'as eu où ???
Tu peux pas en trouver un d'occaze non bricolé, quitte à la reprendre ?
Des vilos, j'en fais toute l'année...si on te dit qu'il se décale en le posant un peu net sur une table, c'est qu'il est mort. Un vilo bien monté ne se décale pas comme ça, vu que les masses sont emmanchées à plus de 15 tonnes ! Un vilo bien monté à la presse, se décalerait si tu le jetais du premier étage de la tour Eiffel...
Nan, là y'a grosse arnaque sur ton vilo...