Baisse de tension phares allumés

Stef76 · Message par **Stef76** » 15 sept. 2009, 19:28

Bonjour à tous,
La nuit tombant maintenant plus rapidement, je remarque tout à coup que lorsque j'allume mes phares la tension à la batterie chute, alternateur en marche. En effet, je trouve sur mon voltmètre embarqué : 14 volts moteur en marche (bien sûr, lorsqu'il prend des "tours") et dès que j'allume les codes ou feux de route la tension ne dépasse pas 12.5 - 13 volts alors qu'avant j'en suis sûr la tension montait jusqu'à 13.7 Volts. Je précise que je viens tout juste de recharger la batterie et moteur arrêté j'ai bien 13 Volts (sans utilisation des feux). Alors avant de tout contrôler et d'y passer des heures, si quelqu'un avait un tuyaux ?
D'avance merci
Stéphane

popov1100 · Message par **popov1100** » 15 sept. 2009, 20:32

en premier controle ta masse

jefflebarbu · Message par **jefflebarbu** » 15 sept. 2009, 21:10

Salut Steph , il m'est arrivé une chose dans le genre recemment, j'avais oublié de remettre le connecteur du panier et bingo pareil! Chute de tension, les clignos ne clignotaient même plus et l'éclairage passait en 6 volts! J'ai rebranché et là niet problèm! J'ai pas compris et n'ai surtout pas cherché à comprendre! mais le càblage de nos machine me semble...russe!

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 15 sept. 2009, 21:33

jefflebarbu a écrit :Salut Steph , il m'est arrivé une chose dans le genre recemment, j'avais oublié de remettre le connecteur du panier et bingo pareil! Chute de tension, les clignos ne clignotaient même plus et l'éclairage passait en 6 volts! J'ai rebranché et là niet problèm! J'ai pas compris et n'ai surtout pas cherché à comprendre! mais le càblage de nos machine me semble...russe!

Le câblage du phare additionnel de mon ranger , avait le + (fil bleu) branché sur la carcasse du side ,et le - (fil noir) arrivait directement sur le contacteur dans le side .
Par chance le panier est entièrement isolé par les silent-blocs .
Depuis j'ai interverti les deux fils , car le moindre contact métallique entre la moto et le panier aurait été fatal pour le fusible quasi inaccessible situé sous le réservoir . (débrancher la cosse - de la batterie , si la modification est nécessaire )
Avis aux possesseurs de ranger tous coloris confondus . A vérifier .

mickey prez · Message par **mickey prez** » 16 sept. 2009, 08:59

MOI en DNIEPR , Plus de soucis de charge car je roule sans alternateur :p
durée de cahrge batterie 400 km

plus d bruit distribution

Etc , Etc , no soucis .

ranger · Message par **ranger** » 16 sept. 2009, 10:35

mickey prez a écrit :MOI en DNIEPR , Plus de soucis de charge car je roule sans alternateur :p
durée de cahrge batterie 400 km
plus d bruit distribution
Etc , Etc , no soucis .

solution à la russe!!!;)

Message par **Est-Motorcycles** » 16 sept. 2009, 12:05

Comme dit Mickey, plus c'est sophistiqué, plus c'est la m...
On avait déjà signalé cette question du phare additionnel sur le Ranger et surtout d'étancher avec une bonne couche de pâte silicone la cosse qui relie ce phare à son alimentation (tout près du reservoir).
Ou faire le montage à PierreAdv. ou encore placer une cosse étanche (je l'ai fait sur le Ranger de Chikungunia), ou déplacer le fusible et le rendre accessible.
Mais si on veut des cardans, des montages electriques au top, des joints qui ne fuient plus jamais, etc..., on aura des Ural qui vaudront plus de 15000? à l'achat.
Fatal.
Toute amélioration de la technologie est plus chère, même si elle est prévue au départ.
Une cosse de merde genre Guzzi ou Motobécane de 1980 : 3?
Une cosse Ural, un peu meilleure : 4,50
Une cosse étanche : 10? (vraiment étanche, pas une internet qui vient de Taïwan et qui a une gueule d'étanche mais qui pisse sous trois gouttes d'eau).
Un flector : dans les 50?
Un cardan et son système complets : dans les 1000?
Un centrage des axes de rotation type Ural (vilo, boîte, etc...): on connait le prix.
Un centrage des axes de rotation type japs avec poli spéculaire des états de surface et joints en peau de Confusius : triplez le prix de fabrication.
Un Ural, c'est devenu autre chose que de la m..., mais ce n'est pas encore le top top.
Ce qui m'énerve, c'est ceux qui pensent qu'en acquérant un Ural, il pensent avoir une Roll's.
Certains mecs commencent à transpirer dès qu'il y a un léger, mais léger suintement sur un plan de joint. Je ne parle pas d'huile, mais d'une petite marque un peu sombre, sans goutte.
Ural a grandement amélioré les choses, mais vraiment.
Les boîtes cassées au bout de 500 bornes (coups de pompe pour passer la marche arrière et autres), les embrayages morts au bout de 2000 bornes (cirage du moulbif à 7000 tour pour reprendre en seconde parce que ça fait chier de passer la première) , les plans de joints qui fuient au bout de 3000 bornes et autres (démarrages à froid plein pot en ne laissant pas aux matériaux le temps de se dilater comme il faut) , c'est un problème d'utilisation, trés trés rarement un problème de fabrication.

Message par **Est-Motorcycles** » 16 sept. 2009, 13:46

Il va de soi que les courants de fuite qui se balladent sont importants.
Il faut nettoyer TOUTES les cosses du circuit electrique, tous les ans, les améliorer au mieux et les rebrancher avec de la graisse de contact.
Après, on voit ce qui se passe.
Les oxydes qui se forment sur les cosses font des mini contacts avec la masse du cadre et du moteur.
Important : porter une attention particulière au niveau de la boîte à fusibles (sur la colonne de direction), et notament sur la jonction des fils sur les porte-fusibles, pas seulement sur les fusibles. Sous ces jonctions, les fils dénudés s'oxydent et créent des micro contacts parasites. Les fils cachés sont les plus redoutables.