Controle de la température

Message par **Est-Motorcycles** » 29 août 2008, 23:07

Aaaah ke non, l'isolation n'est pas de mise car car car...tout isolant recommunique la chaleur tôt ou tard, tout dépend de son indice de transmission de la chaleur.
Si tu as une source de chaleur constante dans un récipient et que tu places à côté un thermomètre, tu enregistreras une température donnée. Avec une isolation, cette source de chaleur te fera enregistrer LA MEME TEMPERATURE, mais seulement en plus de temps.
En fait, si tu fait 50 bornes par +30, ton tube chauffera ton carter en disons 10 minutes. Si tu isoles ton tube et que tu roules à +30, ton carter montera à la même température mais en 20 minutes au lieu de 10.

C'est pourquoi, quand il fait moins 10 dans une cave, tu as beau mettre 30cm d'isolant autour d'un tuyau de flotte, il gèlera. Il mettra MOINS DE TEMPS à geler si tu en mets 50, c'est tout.:/
La solution est de fabriquer des rondelles spéciales au tour que tu visses avec de la pâte à pot d'échappement sur tes deux tubes libérés.
On me dira que ce tube de liaison "sert à quelque chose".:p
Oui, il sert simplement à donner plus d'aisance à l'échappement, vu qu'ils sont serrés du cul. Il faut 2 pots pour que le moteur ne s'étouffe pas : solution écolo issue des bureaux:fou:
Dans tout ça, en général, l'amélioration du remplissage de votre moteur doit comporter les étapes indispensables suivantes :
1- ouverture du conduit d'admission dans la culasse.
2- placement de pots d'échappements "normaux" et pas anorexiques.
3- shintage du tuyau de reniflard qui chie sa merde dans le filtre à air.
C'est seulement à ce niveau que le shintage du tube intermédiaire est intéressant.
Mais tout cela est INTERDIT:lol: SAUF :
Si vous ne modifiez pas la puissance de votre moteur, si vous récupérez d'une manière ou d'une autre ce qui sort de votre reniflard pour ne pas le mettre sur la voie publique, et si vous ne dépassez pas le nombre de décibels qui a été accepté pour votre modèle à l'homologation.

Et voili.

Message par **Est-Motorcycles** » 29 août 2008, 23:13

Alex ? Ton papier est parti lundi dernier...
Mais les postes sont privatisées pour plus d'efficacité parait-il...:/

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 29 août 2008, 23:54

Est-Motorcycles a écrit :Aaaah ke non, l'isolation n'est pas de mise car car car...tout isolant recommunique la chaleur tôt ou tard, tout dépend de son indice de transmission de la chaleur.
Si tu as une source de chaleur constante dans un récipient et que tu places à côté un thermomètre, tu enregistreras une température donnée. Avec une isolation, cette source de chaleur te fera enregistrer LA MEME TEMPERATURE, mais seulement en plus de temps.
En fait, si tu fait 50 bornes par +30, ton tube chauffera ton carter en disons 10 minutes. Si tu isoles ton tube et que tu roules à +30, ton carter montera à la même température mais en 20 minutes au lieu de 10.C'est pourquoi, quand il fait moins 10 dans une cave, tu as beau mettre 30cm d'isolant autour d'un tuyau de flotte, il gèlera. Il mettra MOINS DE TEMPS à geler si tu en mets 50, c'est tout.:/
La solution est de fabriquer des rondelles spéciales au tour que tu visses avec de la pâte à pot d'échappement sur tes deux tubes libérés.
On me dira que ce tube de liaison "sert à quelque chose".:p
Oui, il sert simplement à donner plus d'aisance à l'échappement, vu qu'ils sont serrés du cul. Il faut 2 pots pour que le moteur ne s'étouffe pas : solution écolo issue des bureaux:fou:
Dans tout ça, en général, l'amélioration du remplissage de votre moteur doit comporter les étapes indispensables suivantes :
1- ouverture du conduit d'admission dans la culasse.
2- placement de pots d'échappements "normaux" et pas anorexiques.
3- shintage du tuyau de reniflard qui chie sa merde dans le filtre à air.
C'est seulement à ce niveau que le shintage du tube intermédiaire est intéressant.
Mais tout cela est INTERDIT:lol: SAUF :
Si vous ne modifiez pas la puissance de votre moteur, si vous récupérez d'une manière ou d'une autre ce qui sort de votre reniflard pour ne pas le mettre sur la voie publique, et si vous ne dépassez pas le nombre de décibels qui a été accepté pour votre modèle à l'homologation.

Et voili.

Sur le principe je suis d'accord que l'isolant est un retardateur de transmission thermique . Toutefois lorsque je me balade dans les chaufferies (c'est mon taf) j'ai pu constater que la coque de protection en aluminium entourant la coquille de ~25mm d'isolant d'un tuyau (ou d'une chaudière) contenant de l'eau à 90°C , n'aura jamais 90°C de température de surface .Chaud certes, mais pas brûlant comme les pompes ou vannes qui ne sont pas isolées . Je mesurerai à l'occasion .En plus ce matériel est statique , ce qui est loin d'être le cas pour un moteur d'ural en constant déplacement .
Ce qui est certain c'est que tu ne te crameras jamais la main sur un tuyau isolé . Même les échappements de conception double peau n'infligent pas de brûlures aussi graves en cas de contact accidentel (sauf près des ponts thermiques d'assemblage)

Pour la modification de la puissance , une tolérance est-elle admise par rapport à la valeur annoncée par le constructeur , car il est peu probable que tous les moteurs d'un type donné aient une puissance identique .

Concernant le tube de transfert , les BMW actuelles en ont toutes un et pourtant les deux tubes débouchent dans un silencieux unique .

Arvella · Message par **Arvella** » 30 août 2008, 08:43

Seule une bonne équation du genre peut éclaircir un peu la chose... que les bacs +++ fassent chauffer leurs souvenirs et leurs calculettes... on compte tous sur eux.
Le soleil arrive... c'est pas trop tôt en Normandie...
Arvella' thermodynamite

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 30 août 2008, 09:22

Arvella a écrit :Seule une bonne équation du genre peut éclaircir un peu la chose... que les bacs +++ fassent chauffer leurs souvenirs et leurs calculettes... on compte tous sur eux.
Le soleil arrive... c'est pas trop tôt en Normandie...
Arvella' thermodynamite

[url]http://i56.servimg.com/u/f56/11/06/96/03/docume10.jpg[/url][url]http://i56.servimg.com/u/f56/11/06/96/03/docume11.jpg[/url]

trop fort Arvella

c'est tout un monde secret insoupçonné qui se cache dans les tuyaux chauds :rolleyes:

Message par **Est-Motorcycles** » 30 août 2008, 20:07

Matheu ou pas, je constate... j'ai viré ce tube, j'ai mesuré et en bon marxiste j'ai vu.
BM à injection avec double tube, triple couilles de sondes lambda et autre conneries dont les possesseurs de BM VONT SE LES MORDRE A PARTIR DE 40000 ?
J'en révise des BM comme ça... Déjà 300? de démontage d'accessoires DE MERDE avant d'atteindre les volets d'injection. Et bien sûr, la sonde lambda dans le pot n'est réglable QUE par BM ( appareils de mesure hyper sophistiqué ).
SU-PER !
Tu bosses 8 h, tu en factures 4 parce que le mec ne comprendra pas qu'en ayant choisi cette DAUBE PURE tu passes des heures à te péter les ongles en démontant les tuperwars et autres puteries. Et le mec n'est pas content !!
Donc donc donc...: BM n'est PAS DU TOUT une référence pour moi, SAUF les modèles à carbus.
De toutes façons, si tu retires le "truc" qui joint les pots sur une BM injection, elle ne démarrera même pas. Et si tu les remontes, elle ne démarrera pas non plus parce que ta sonde lambda aura été débranchée !!
AH AHAAAAAAA !

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 31 août 2008, 01:00

Est-Motorcycles a écrit :Matheu ou pas, je constate... j'ai viré ce tube, j'ai mesuré et en bon marxiste j'ai vu.
BM à injection avec double tube, triple couilles de sondes lambda et autre conneries dont les possesseurs de BM VONT SE LES MORDRE A PARTIR DE 40000 ?
J'en révise des BM comme ça... Déjà 300? de démontage d'accessoires DE MERDE avant d'atteindre les volets d'injection. Et bien sûr, la sonde lambda dans le pot n'est réglable QUE par BM ( appareils de mesure hyper sophistiqué ).
SU-PER !
Tu bosses 8 h, tu en factures 4 parce que le mec ne comprendra pas qu'en ayant choisi cette DAUBE PURE tu passes des heures à te péter les ongles en démontant les tuperwars et autres puteries. Et le mec n'est pas content !!
Donc donc donc...: BM n'est PAS DU TOUT une référence pour moi, SAUF les modèles à carbus.
De toutes façons, si tu retires le "truc" qui joint les pots sur une BM injection, elle ne démarrera même pas. Et si tu les remontes, elle ne démarrera pas non plus parce que ta sonde lambda aura été débranchée !!
AH AHAAAAAAA !

c'est la rançon du progrès , hélas . :rolleyes:
Je viens pourtant d'atteindre 40000 sur un 1150 adv injecté catalysé et équipé de sonde lambada

. Bilan: zéro problème :B . Pourvu que ça dure :/
J'ai un ami qui avec le même modèle a dépassé les 92000 sans autre ennui qu'un roulement de pont bruyant qu'il vient de faire remplacer .
Mais il est certain que le passage des moteurs 800 ou 1000 à carbus à ceux des 1100 ,1150 et 1200 injectés ,est un réel virage vers une certaine sophistication dont le bien-fondé reste à démontrer en terme de longévité.

Les pouvoirs publics réclament l'injection électronique et les catalyseurs à travers des nouvelles normes euro ,
les assureurs imposent des systèmes antidémarrages électroniques ,
la sécurité un freinage disque avec abs tout autant électronique ,
et au final on se retrouve avec des modèles très délicats à réparer actuellement et d'ici une bonne décennie ,définitivement en panne par pénurie de composants .

Les ural échapperont évidemment à cette fatalité sauf pénurie de carburant

Message par **Est-Motorcycles** » 31 août 2008, 20:40

C'est bien, tant mieux pour toi et ce n'est pas toi que je visais spécifiquement à travers mon propos, bien sûr.
De mon côté, en tant que mécano, ce n'est pas ce que je vois sur les BM injectées... Je vois des synchros de boîte pétés au bout de 20000, les connexion dans un degré d'oxydation dépassant celui d'un Ural de 10 ans au bout de 25000, des têtes de bielles qui fondent en limaille, etc...
Mais, surtout, il faut je pense revenir coûte que coûte aux axiomes fondamentaux de la moto : CE SONT LES MOTARDS QUI FONT LES MOTOS, et que l'on n'accepte plus de confier notre destin aux bureaucrates, aux assureurs et autres vampires, castrateurs et êtres "supprésifs". Faut pas tomber les bras et se dire "bon, c'est comme ça et demain, s'ils me demandent de me teindre les fesses en violet, j'obéis parce qu'on n'y peut rien".
Si on y peut quelque chose :
1- NE PAS ACHETER CE GENRE DE BECANE. Ils se les gardent.
2- Faire péter autant que possible toute l'electronique dans les mesures légales. Changer les systèmes et courcicuiter les fabricants qui imposent cela. Le coût ? Fallait pas acheter ça.
3- Discuter à mort avec les assureurs dès qu'on en a l'occasion et refuser de nous faire pourir la vie par ces suceurs en menaçant de changer de crèmerie. Ce ne sont pas les assureurs qui ordonnent : c'est nous qui ordonnons aux assureurs parce qu'ils vivent de nos traites. Faire de la résistantce, écrire, ne pas accepter entrera dans leurs statistiques et ralentira leurs plans.
4- Promouvoir toutes les manifestations dans lesquelles il y a de vrais motards : la presse en fera l'écho et les fabricants seront OBLIGES de baisser leur froc en produisant des modèles que NOUS voulons, et non pas que leur service markéting nous destine. Ne pas lâcher ça, y aller, se montrer, applaudir les manifestations motardes, etc...
Se dire que "c'est foutu", c'est commencer à mourir.

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 31 août 2008, 21:45

Est-Motorcycles a écrit :C'est bien, tant mieux pour toi et ce n'est pas toi que je visais spécifiquement à travers mon propos, bien sûr.
De mon côté, en tant que mécano, ce n'est pas ce que je vois sur les BM injectées... Je vois des synchros de boîte pétés au bout de 20000, les connexion dans un degré d'oxydation dépassant celui d'un Ural de 10 ans au bout de 25000, des têtes de bielles qui fondent en limaille, etc...Mais, surtout, il faut je pense revenir coûte que coûte aux axiomes fondamentaux de la moto : CE SONT LES MOTARDS QUI FONT LES MOTOS, et que l'on n'accepte plus de confier notre destin aux bureaucrates, aux assureurs et autres vampires, castrateurs et êtres "supprésifs". Faut pas tomber les bras et se dire "bon, c'est comme ça et demain, s'ils me demandent de me teindre les fesses en violet, j'obéis parce qu'on n'y peut rien".
Si on y peut quelque chose :
1- NE PAS ACHETER CE GENRE DE BECANE. Ils se les gardent.
2- Faire péter autant que possible toute l'electronique dans les mesures légales. Changer les systèmes et courcicuiter les fabricants qui imposent cela. Le coût ? Fallait pas acheter ça.
3- Discuter à mort avec les assureurs dès qu'on en a l'occasion et refuser de nous faire pourir la vie par ces suceurs en menaçant de changer de crèmerie. Ce ne sont pas les assureurs qui ordonnent : c'est nous qui ordonnons aux assureurs parce qu'ils vivent de nos traites. Faire de la résistantce, écrire, ne pas accepter entrera dans leurs statistiques et ralentira leurs plans.
4- Promouvoir toutes les manifestations dans lesquelles il y a de vrais motards : la presse en fera l'écho et les fabricants seront OBLIGES de baisser leur froc en produisant des modèles que NOUS voulons, et non pas que leur service markéting nous destine. Ne pas lâcher ça, y aller, se montrer, applaudir les manifestations motardes, etc...
Se dire que "c'est foutu", c'est commencer à mourir.

ce sont des sauvages par chez toi

des massacreurs de mécanique

mais quelque part tu as raison , ce sont les motards qui font les motos , et dans le cas des flats germaniques actuels , rares sont les motos qui sont achetées sans options et artifices électroniques et électriques gérant le freinage , l'accélération , la suspension , la carburation etc...
c'est tentant , même si l'on se suspend un douzaine d'épées de Damoclès au dessus de soi .

Anachronisme vivant , l'ural est telle une tortue , un animal surgi de la préhistoire de la mécanique . Bien que cédant du terrain et essayant de rattraper l'évolution des autres espèces en quelques années , ne va t-elle pas vendre son âme au diable ?:rolleyes:
L'histoire est en marche , wait and see :B

taurillon · Message par **taurillon** » 12 sept. 2008, 11:35

Pour revenir sur le sujet, ça se monte sur le 750...
[img][img]http://i30.servimg.com/u/f30/12/70/70/37/21530610.jpg[/img][/img]

sauf erreur...

martin_alexandre_fr · Message par **martin_alexandre_fr** » 12 sept. 2008, 17:41

taurillon a écrit :Pour revenir sur le sujet, ça se monte sur le 750...
[url=http://www.servimg.com/image_previ ... 530610.jpg[/url][/url]

sauf erreur...

vi mais est ce que la niveau de la jauge du 650 correspond à celui du 750 ?

Tu me diras, ils n'ont pas du faire 50 modèles de jauges.

Message par **Est-Motorcycles** » 12 sept. 2008, 20:42

Non car les carters sont différents. Mais il se peut qu'il se monte quand même sur le 750 : à voir et comparer la hauteur du trou de jauge entre un carter 650 et un carter 750.

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 13 sept. 2008, 16:03

vu sur le site ural du concessionaire de Tarragone , un système vieux comme le monde pour contrôler la température de l'huile . Cher dans l'absolu , mais si ça peut éviter la surchauffe :B

Message par **Est-Motorcycles** » 13 sept. 2008, 17:00

ALORS CA LES GARS, JE VEUX PAS VOIR SUR UNE DE NOS URAL.
Bien que l'info soit nécessaire (merci Pierreadventure;)), un radiateur d'huile sur un Ural, je le répète, EST DANGEREUX pour le système de graissage.

Le système de graissage d'un Ural est divisé en deux:
1 - celui de la pompe à huile, conception BM série 2, une pompe en bas de carter entraînée par une vis sans fin depuis l'arbre à cames par une tige de 8 mm de longueur 250 mm...:/
Cette pompe a déjà été améliorée par rapport au 650 et elle amène de l'huile à basse pression sur les deux paliers du vilo ainsi que sur la pignonnerie de distribution. Si vous montez un radiateur d'huile dans ce circuit, vous affaiblissez plus encore la pression d'huile et vous mettez réellement le moteur en danger.
L'huile repart par deux flasques collés au vilo puis est éjectée pour huiler les cylindres. Si tu baisses ta pression, tu diminueras ton flux et tes cylindres seront graissés comme toi à 5h du mat.
Je ne touche pas un Ural qui a un radiateur d'huile : le mec le ramène chez le concess qui l'a monté. Refus intégriste.
Faites un test : montez un filtre à huile neuf sur votre ural et faites tourner 30 secondes au ralenti : le filtre sera à peine huilé, ce qui en dit long sur le débit de la pompe.
2 - celui du reniflard. Il est entraîné par l'arbre à cames et, par le truchement d'un cylindre muni de 2 trous jusdicieusement placés, il crée une dépression dans le carter lors de la montée des pistons. Les trous libèrent la pression au PMH et créent dans tous le carter un brouillard d'huile qui lubrifie tout. Ca ne bouge pas avec un radiateur d'huile qui n'a pas d'incidence sur ce deuxième graissage.
On est arrivé avec les millésimes 2008 a un niveau de "perfection" qui ne peut plus être dépassé sur ce type de moteur. Le moteur Euro 4 à injection est complètement différent. Il possède une pompe à huile hyper blindée et vous pourrez mettre tous les radiateurs d'huile que vous voulez.
Et vous aurez un moteur plat, mais plat !!
J'répèterai pas.

Message par **Est-Motorcycles** » 13 sept. 2008, 17:07

Dans le deuxième type de graissage, celui du reniflard, j'oubliais de dire...
Celui qui tire sur la gueule de son ural à froid shinte donc cette partie du graissage qui ne fonctionne une fois que l'huile est chaude..Le mec bouffe ses segments, et il n'aura plus de compression au bout de 10000 bornes.
On ne dépasse jamais 3000tr/mn et le moitié de poignée les premieres 10 minutes lorsqu'on démarre à froid.
C'est pas ce que j'entends quelquefois...

Pour les mecs qui ne savent pas où sont les 3000 tr, mettez un repère sur votre poignée et sacrénomdedieu de bordel, mettez un compte tour...:B
Et le manque de compression au bout de peu de km n'est pas pris en garantie (les pistons sont envoyés au labo à Linz qui verra que le mec leur a tiré sur la gueule à froid).:/