restauration Dnerp K750

[Higgins]

Salut oui il y a effectivement un déport
j'ai rayonné pas mal de jantes Dnepr voici quelques conseils tu en feras ce que tu voudras.
Les tambours ne sont jamais ronds
Si tu as la possibilité de faire rectifier les tambours une fois la jante rayonnée c'est l'idéal.
Dans le cas contraire (ce genre de tours se fait rare) je te conseille vivement de faire rectifier les tambours avant montage.
Les faux rond que j'ai relevés varient entre 15 et 55 dixièmes sans rectification des tambours le freinage sera faible, désagréable voire dangereux.
Les rayons Dnepr d'origine russes ou chinois sont mauvais, soit ils cassent lorsqu'on les tends soit au contraire ils se déforment et s'allongent et finissent par bouffer les tambours certains ont même réussi à faire passer la tête de rayon a travers le percage du tambour.
Les seuls rayons qui tiennent (je viens de passer les 10.000 km après restauration sans jamais aucun souci de rayons) ce sont les rayons inox.
https://www.ural-zentrale.de/en/product ... for-dnepr/
Dernier point, les mâchoires de frein.
Celles qu'on trouve en neuf de couleur brique ne sont pas bonnes c'est dû à leur géométrie bien que la matière des garnitures soit tendre. Le mieux est de faire dégarnir/regarnir les mâchoires d'origine dans un atelier spécialisé (garniture tendre collée et non rivetée).
Bravo pour le travail effectué

[barnabe42]

Salut oui il y a effectivement un déport
j'ai rayonné pas mal de jantes Dnepr voici quelques conseils tu en feras ce que tu voudras.
Les tambours ne sont jamais ronds
Si tu as la possibilité de faire rectifier les tambours une fois la jante rayonnée c'est l'idéal.
Dans le cas contraire (ce genre de tours se fait rare) je te conseille vivement de faire rectifier les tambours avant montage.
Les faux rond que j'ai relevés varient entre 15 et 55 dixièmes sans rectification des tambours le freinage sera faible, désagréable voire dangereux.
Les rayons Dnepr d'origine russes ou chinois sont mauvais, soit ils cassent lorsqu'on les tends soit au contraire ils se déforment et s'allongent et finissent par bouffer les tambours certains ont même réussi à faire passer la tête de rayon a travers le percage du tambour.
Les seuls rayons qui tiennent (je viens de passer les 10.000 km après restauration sans jamais aucun souci de rayons) ce sont les rayons inox.
https://www.ural-zentrale.de/en/product ... for-dnepr/
Dernier point, les mâchoires de frein.
Celles qu'on trouve en neuf de couleur brique ne sont pas bonnes c'est dû à leur géométrie bien que la matière des garnitures soit tendre. Le mieux est de faire dégarnir/regarnir les mâchoires d'origine dans un atelier spécialisé (garniture tendre collée et non rivetée).
Bravo pour le travail effectué

Merci pour les infos, pour le déport c'est precis? sur les deux roues qui sont encore rayonné ca varie beaucoup .. entre 5 et 10mm... j ai mesuré entre le rond exterieur du tambour et la jante.

Je vais regardé si le gars qui a refait mes cylindres peut me rectifier les tambours. ca ne doit pas etre bien compliqué.

Pour les rayons j'ai pris la "meilleur qualité" chez alemotor, je ne sais pas d'ou ils proviennent je vais lui demandé.

[Higgins]

Sur la Doc le déport préconisé entre le moyeu et le bord de la jante est 4 mm +1,5/-0,5 soit 3,5-5,5. C'est pas à un mm près mais 10mm ça fait beaucoup, le pneu arrière risque de passer près de l'arbre de transmission.
Voici le résultat avec les rayons pas cher.

[Est-Motorcycles]

Sur la Doc le déport préconisé entre le moyeu et le bord de la jante est 4 mm +1,5/-0,5 soit 3,5-5,5. C'est pas à un mm près mais 10mm ça fait beaucoup, le pneu arrière risque de passer près de l'arbre de transmission.
Voici le résultat avec les rayons pas cher.

+1 merci pour tous.
C'est pus dangereux que des rayons dévissés...

[barnabe42]

Bonjour,

Après un long hivernage, j’ai enfin pu récupérer mon sidecar.
J’avais de gros problèmes pour le démarrer, donc j’ai démonté et nettoyé les carburateurs K68 Taiwan.

Mon alternateur est cassé : il est encore connecté mais n’est plus entraîné. Je dois commander des pièces de rechange pour le réparer.

Maintenant, j’ai un nouveau problème : le moteur démarre bien avec le starter et tient parfaitement le ralenti.
Mais dès que j’essaie d’accélérer, le moteur « meurt ».

J’ai vérifié le jeu aux soupapes : je mets un cylindre au point mort haut et règle 0,10 mm à l’admission et 0,15 mm à l’échappement.

J’ai aussi refait le calage de l’allumage électronique : moteur au point mort haut, j’ai tourné le disque dans le sens inverse des aiguiles dúne montre jusqu’à ce que la LED s’éteigne.

Lorsque le moteur est chaud, j’arrive à monter en régime si j’accélère très progressivement, mais pas si j’accélère franchement.

je suis a court d idée sur le probleme, j ai de vieux carburateur K302 que je pourrais essayé pour voir si les carburateur cause problème.

[Est-Motorcycles]

Bonjour,

Après un long hivernage, j’ai enfin pu récupérer mon sidecar.
J’avais de gros problèmes pour le démarrer, donc j’ai démonté et nettoyé les carburateurs K68 Taiwan.

Mon alternateur est cassé : il est encore connecté mais n’est plus entraîné. Je dois commander des pièces de rechange pour le réparer.

Maintenant, j’ai un nouveau problème : le moteur démarre bien avec le starter et tient parfaitement le ralenti.
Mais dès que j’essaie d’accélérer, le moteur « meurt ».

J’ai vérifié le jeu aux soupapes : je mets un cylindre au point mort haut et règle 0,10 mm à l’admission et 0,15 mm à l’échappement.

J’ai aussi refait le calage de l’allumage électronique : moteur au point mort haut, j’ai tourné le disque dans le sens inverse des aiguiles dúne montre jusqu’à ce que la LED s’éteigne.

Lorsque le moteur est chaud, j’arrive à monter en régime si j’accélère très progressivement, mais pas si j’accélère franchement.

je suis a court d idée sur le probleme, j ai de vieux carburateur K302 que je pourrais essayé pour voir si les carburateur cause problème.

Tu as là un problème d'aiguille (sa hauteur, ou son profil), et - ou une question de richesse. Quelle est la couleur de tes bougies ?

[barnabe42]

Les bougie sont noire, donc le mélange doit être trop riche. Mais du coup, le moteur devrait monter dans les tours.

Je n’ai pas encore démonté l’aiguille, je regarderai ça demain. Je peux aussi essayer de changer de cran.
C´est vraiment bizarre comme problème

[Est-Motorcycles]

Les bougie sont noire, donc le mélange doit être trop riche. Mais du coup, le moteur devrait monter dans les tours.

Je n’ai pas encore démonté l’aiguille, je regarderai ça demain. Je peux aussi essayer de changer de cran.
C´est vraiment bizarre comme problème

Bougies noires : tu la baisses d'un bon cran, tu es trop riche.

[Higgins]

Est ce que le moteur a déjà bien fonctionné avec les K68 ou tu pars de zéro au niveau des réglages ?
Comme dit Dan la hauteur d'aiguille joue beaucoup sachant qu'il n'y a pas le choix dans les gicleurs de ralenti.
Il faut partir du réglage moyen circlip sur la gorge du milieu et vis d'air serrée jusqu'au bout (pas fort) puis devissé de 1 tour 1/2.
Je commence à avoir une bonne expérience de ces allumages électroniques.
J'ai eu plusieurs pannes : un module Sovek , deux bobines puis encore un second module.
Les symptômes sont à peu près les mêmes, ça cafouille, ça fonctionne plutôt mieux à haut régime, ça fini par ne plus fonctionner du tout. On attend 15 minutes et ça repart.
Vérifie la stabilité de ton avance à l'allumage.
La particularité de ces allumages merdiques il faut bien le dire c'est que l'avance est quelque fois instable c'est à dire que une coup tu a 0° un coup tu as 10° un coup elle reste en pleine avance
Petite précision, je n'ai pas eu de soucis en hiver, chaque fois que j'ai eu un problème c'était en saison chaude.

Un mauvais allumage provoque également des bougies noires.
J'ai essayé de monter une bobine extérieure pour diminuer température mais c'est le module qui a lâché. La partie électronique collée au carter moteur ne supporte pas les grandes chaleurs.
J'ai fini par remonter des rupteurs avec une bobine Harley extérieure et un module Grand Laurent pour soulager le rupteur (très peu d'intensité et rupteur quasi inusable).
L'étincelle est bien plus performante qu'avec l'allumage Sovek et le moteur tourne bien mieux.
Dans ton cas c'est un choix délicat car tu n'as pas d'avance centrifuge ça veut dire que si tu remontes des rupteurs tu vas devoir remonter l'avance manuelle.
J'ai également découvert avec l'expérience qu'il vaut mieux monter des bougies un peu chaudes pour éviter la calamine. Les B7HS sont un peu trop froides, B6HS sont à mon avis meilleures (à condition que ton moteur soit monté avec de bons pistons Almot) pour réduire les gaz imbrûlés.
Bon courage

[Est-Motorcycles]

Est ce que le moteur a déjà bien fonctionné avec les K68 ou tu pars de zéro au niveau des réglages ?
Comme dit Dan la hauteur d'aiguille joue beaucoup sachant qu'il n'y a pas le choix dans les gicleurs de ralenti.
Il faut partir du réglage moyen circlip sur la gorge du milieu et vis d'air serrée jusqu'au bout (pas fort) puis devissé de 1 tour 1/2.
Je commence à avoir une bonne expérience de ces allumages électroniques.
J'ai eu plusieurs pannes : un module Sovek , deux bobines puis encore un second module.
Les symptômes sont à peu près les mêmes, ça cafouille, ça fonctionne plutôt mieux à haut régime, ça fini par ne plus fonctionner du tout. On attend 15 minutes et ça repart.
Vérifie la stabilité de ton avance à l'allumage.
La particularité de ces allumages merdiques il faut bien le dire c'est que l'avance est quelque fois instable c'est à dire que une coup tu a 0° un coup tu as 10° un coup elle reste en pleine avance
Petite précision, je n'ai pas eu de soucis en hiver, chaque fois que j'ai eu un problème c'était en saison chaude.

Un mauvais allumage provoque également des bougies noires.
J'ai essayé de monter une bobine extérieure pour diminuer température mais c'est le module qui a lâché. La partie électronique collée au carter moteur ne supporte pas les grandes chaleurs.
J'ai fini par remonter des rupteurs avec une bobine Harley extérieure et un module Grand Laurent pour soulager le rupteur (très peu d'intensité et rupteur quasi inusable).
L'étincelle est bien plus performante qu'avec l'allumage Sovek et le moteur tourne bien mieux.
Dans ton cas c'est un choix délicat car tu n'as pas d'avance centrifuge ça veut dire que si tu remontes des rupteurs tu vas devoir remonter l'avance manuelle.
J'ai également découvert avec l'expérience qu'il vaut mieux monter des bougies un peu chaudes pour éviter la calamine. Les B7HS sont un peu chaudes, B6HS sont à mon avis meilleures (à condition que ton moteur soit monté avec de bons pistons Almot).
Bon courage

[Higgins]

Je vois que j'ai écrit une bêtise les B7HS sont un poil trop froides et non trop chaudes il vaut mieux des B6HS un peu plus chaudes pour avoir moins d'imbrûlés évidemment.
Je corrige sur le message initial.

[Est-Motorcycles]

Je vois que j'ai écrit une bêtise les B7HS sont un poil trop froides et non trop chaudes il vaut mieux des B6HS un peu plus chaudes pour avoir moins d'imbrûlés évidemment.
Je corrige sur le message initial.

Oui, c'est le problème avec KGK qui raisonne à l'inverse des autres.

[barnabe42]

J’ai regardé ma bougie : c’est une NGK BP7HS.

J’ai repris depuis le début et j’ai trouvé quelques problèmes :

• Mon robinet commençait à être bouché en mode réserve

• Ma batterie ne tenait plus la charge, donc je l’ai changée.

Maintenant, ça démarre au quart de tour, mais le moteur pétarade quand je monte dans les tours.
Peut être un problème de synchronization des carburateurs

Mon prochain test sera de monter les carburateurs que j’ai en rab (des K302).
Ensuite, si le problème persiste, j’installerai l’allumage d’origine (non électronique).

Merci pour vos commentaires !

[Higgins]

Ça progresse, il faut regarder si ta génératrice débite suffisamment.
Normalement tu dois être en 6 volts tu dois donc avoir autour de 6 volts au ralenti et 7,5 en accélérant.
Si ça pétouille ce n'est pas la synchro.
La synchro se règle initialement au ralenti en jouant sur les deux vis de ralenti pour équilibrer les deux cylindres puis sur les câbles en accélérant très légèrement on entend si il y a une différence.
Les K302:sont les pires carbus que j'ai vu de toute ma vie, ils sont très difficiles à régler parfaitement.
Il faudrait quand même regarder ce que tu as comme avance à l'allumage avec une lampe stroboscopique.

[barnabe42]

Ça progresse, il faut regarder si ta génératrice débite suffisamment.
Normalement tu dois être en 6 volts tu dois donc avoir autour de 6 volts au ralenti et 7,5 en accélérant.
Si ça pétouille ce n'est pas la synchro.
La synchro se règle initialement au ralenti en jouant sur les deux vis de ralenti pour équilibrer les deux cylindres puis sur les câbles en accélérant très légèrement on entend si il y a une différence.
Les K302:sont les pires carbus que j'ai vu de toute ma vie, ils sont très difficiles à régler parfaitement.
Il faudrait quand même regarder ce que tu as comme avance à l'allumage avec une lampe stroboscopique.

Pour la lampe stroboscopique, je serais curieux de savoir où et comment l’utiliser.

Je n’ai pas de repères sur la cloche d’embrayage, et je me demandais si quelqu’un avait déjà essayé de faire une ouverture et de marquer la cloche, comme sur les modèles plus récents.

Je pense que ce serait vraiment utile.

Aujourd’hui, j’ai installé les K302. C’est impressionnant de voir à quel point un carburateur peut changer le comportement du moteur ! À la poignée de gaz, c’est presque du tout ou rien, avec une très petite course.

Par contre, j’ai exactement le même comportement qu’avant. À mon avis, l’allumage déconne quand le moteur prend des tours : il semblerait que le cylindre gauche ait un problème.

Je vais changer les câbles de bougie (j’en ai des neufs). Sinon, je remonterai un allumage à l’ancienne…

demain je dois recevoir un alternateur