DES FILS......ELECTRIQUES

[jefa63]

Demain, je parlerai étamage et sertissage.....

Aujourd'hui, finissons le sujet des fils et protections de ces derniers :

* pour la prise remorque, vous pouvez prendre du câble SOUPLE 7 conducteurs section conseillée 1,5 mm²
soit type industrie ( voir ci-dessous ) 6 fils numérotés + 1 vert/jaune
soit type auto avec fils couleurs normalisées

Perso, ce câble, je le glisse dans une gaine, ce qui augmente sa protection car il se trouve en partie TRES BASSE du side...
* pour les gaines, il y a les plastiques ( pas BTP... ) qui résistent aux hydrocarbures ( utilisées en PL )
ou les métalliques ( utilisées sur pupitres machines-outils )

*EN PLUS vous pouvez mettre de la protection mécanique plastique spiralée dans les passages les plus exposés


Pensez à attacher CORRECTEMENT vos gaines et câbles.............
Soignez les passages qui risquent de COUPER les faisceaux, ces derniers ne doivent subir AUCUNE TRACTION,
Vérifiez le débattement au guidon, c'est le point le plus critique...

A suivre...

[Est-Motorcycles]

Demain, je parlerai étamage et sertissage.....

Aujourd'hui, finissons le sujet des fils et protections de ces derniers :

* pour la prise remorque, vous pouvez prendre du câble SOUPLE 7 conducteurs section conseillée 1,5 mm²
soit type industrie ( voir ci-dessous ) 6 fils numérotés + 1 vert/jaune
soit type auto avec fils couleurs normalisées

Perso, ce câble, je le glisse dans une gaine, ce qui augmente sa protection car il se trouve en partie TRES BASSE du side...
* pour les gaines, il y a les plastiques ( pas BTP... ) qui résistent aux hydrocarbures ( utilisées en PL )
ou les métalliques ( utilisées sur pupitres machines-outils )

*EN PLUS vous pouvez mettre de la protection mécanique plastique spiralée dans les passages les plus exposés


Pensez à attacher CORRECTEMENT vos gaines et câbles.............
Soignez les passages qui risquent de COUPER les faisceaux, ces derniers ne doivent subir AUCUNE TRACTION,
Vérifiez le débattement au guidon, c'est le point le plus critique...

A suivre...

On a de la chance que quelqu'un qui sait cause... merci pour tous !

[Flippe]

Bonjour superbe topic que je suis avec beaucoup d’intérêt.
Si je peux me permettre une question, j'aimerai avoir l'avis d'un professionnel sur les modules d'alimentation que l'on voit sur le marché, sont-ils fiables ?
Je met un lien pour illustrer mon propos.
Bonne journée à tous.

https://ixtem-moto.com/Module-d-aliment ... 68595.html

[jefa63]

Aujourd'hui, SERTISSAGE et ETAMAGE...

Pour les cosses à SERTIR, sur un fil SOUPLE, perso je dénude, je torsade les brins, je sertis direct la cosse, ensuite contrôle visuel puis essai de traction ( au feeling 1 à 2 kg )et pour finir la protection avec gaine thermorétractable....
J'ai appris, comme ça, avec des électriciens industrie mais aussi auto, dans les années 74 / 76..................
Depuis cette époque, je n'ai jamais eu de soucis, que ce soit en tri 400V, ou 12V
ATTENTION
Cette méthode s'applique dans les cas généraux, je passe sous silence les procédures Enedis et autres en BTA / BTB / HTA....
mais aussi en ferroviaire, maritime, aviation où chacun a ses normes très strictes.................

Le seul cas où j'utilise la brasure :
* fil de terre nu en cuivre 25 mm² semi-rigide, je sertis la cosse et ensuite je remplis de brasure, avec une lampe à souder, la zone sertie.
* les cosses de batterie pour chariot électrique, on enfile le câble souple ( dénudé à la bonne longueur ) dans le trou borgne
de la cosse, on remplie le tout de brasure en utilisant le bon décapant ( on est plus dans la plomberie... )

RAPPEL :
* je ne sertis JAMAIS sur un fil RIGIDE
* j'utilise les bonnes cosses, de préférence à trou ( au BON DIAMETRE de la vis ) et les faston M / F en 6,3 mm
* j'évite les manchonnages sauf dans les cas de reprise de vieux faisceaux où les fils sont oxydés et refusent la brasure...
PAS de manchon sur les fils batterie en 10 / 16 mm² sauf dépannage d'urgence au bord de la route
on change la longueur complète ( en général 2 / 3 mètres maxi sur nos sides )

ETAMAGE
J'utilise cette méthode pour connecter 2 fils SOUPLES de façon non démontable
* je dénude chaque fil sur 8 / 10 mm
* j'étame les 2 extrémités avec une brasure avec décapant intégré de qualité électrique et / ou électronique
* sur ma panne plate, je pose une goutte de brasure
* je met en contact les 2 fils et chauffe jusqu'à fusion, et on lâche PAS le fils avant refroidissement....
la surface de contact doit être de mini 5 / 6 mm
* puis contrôle visuel, essai traction et protection ( si nécessaire, vous pouvez mettre 2 couches de gaine thermo )

RAPPEL
Ces propos techniques, je les diffuse sans prétentions, c'est juste pour les personnes qui sont moins à l'aise avec un chantier électrique sur une moto. On peut seul ou en se faisant aider, faire de belles choses qui fonctionnent correctement et longtemps..........

A suivre...

[Est-Motorcycles]

Aujourd'hui, SERTISSAGE et ETAMAGE...

Pour les cosses à SERTIR, sur un fil SOUPLE, perso je dénude, je torsade les brins, je sertis direct la cosse, ensuite contrôle visuel puis essai de traction ( au feeling 1 à 2 kg )et pour finir la protection avec gaine thermorétractable....
J'ai appris, comme ça, avec des électriciens industrie mais aussi auto, dans les années 74 / 76..................
Depuis cette époque, je n'ai jamais eu de soucis, que ce soit en tri 400V, ou 12V
ATTENTION
Cette méthode s'applique dans les cas généraux, je passe sous silence les procédures Enedis et autres en BTA / BTB / HTA....
mais aussi en ferroviaire, maritime, aviation où chacun a ses normes très strictes.................

Le seul cas où j'utilise la brasure :
* fil de terre nu en cuivre 25 mm² semi-rigide, je sertis la cosse et ensuite je remplis de brasure, avec une lampe à souder, la zone sertie.
* les cosses de batterie pour chariot électrique, on enfile le câble souple ( dénudé à la bonne longueur ) dans le trou borgne
de la cosse, on remplie le tout de brasure en utilisant le bon décapant ( on est plus dans la plomberie... )

RAPPEL :
* je ne sertis JAMAIS sur un fil RIGIDE
* j'utilise les bonnes cosses, de préférence à trou ( au BON DIAMETRE de la vis ) et les faston M / F en 6,3 mm
* j'évite les manchonnages sauf dans les cas de reprise de vieux faisceaux où les fils sont oxydés et refusent la brasure...
PAS de manchon sur les fils batterie en 10 / 16 mm² sauf dépannage d'urgence au bord de la route
on change la longueur complète ( en général 2 / 3 mètres maxi sur nos sides )

ETAMAGE
J'utilise cette méthode pour connecter 2 fils SOUPLES de façon non démontable
* je dénude chaque fil sur 8 / 10 mm
* j'étame les 2 extrémités avec une brasure avec décapant intégré de qualité électrique et / ou électronique
* sur ma panne plate, je pose une goutte de brasure
* je met en contact les 2 fils et chauffe jusqu'à fusion, et on lâche PAS le fils avant refroidissement....
la surface de contact doit être de mini 5 / 6 mm
* puis contrôle visuel, essai traction et protection ( si nécessaire, vous pouvez mettre 2 couches de gaine thermo )

RAPPEL
Ces propos techniques, je les diffuse sans prétentions, c'est juste pour les personnes qui sont moins à l'aise avec un chantier électrique sur une moto. On peut seul ou en se faisant aider, faire de belles choses qui fonctionnent correctement et longtemps..........

A suivre...

J'ai vu ce travail de mes propres yeux et je peux vous dire que c'est très efficace, car testé ailleurs qu'en allant chercher le pain...

[Baf]

Magnifique !

Une autre technique, placer les câbles comme sur la photos, ils sont imbriquer l'un dans l'autre et ensuite les souder avec comme tu le signale bien une soudure avec décapant de qualité électrique / électronique.
Quelques fois en fonction des conditions, j’enroule après une première soudure, un bout de câble monobrin en cuivre (provenance câble RJ45) et je re-soude l’ensemble.
Pour la gaine thermo. J’utilise celle de RS avec la colle. Comme sur la photo il y a gaine thermo. et gaine thermo.
La plus fine viens de chez RS et un isolant où voir même doubler la gaine n’est pas un luxe. L’autre je ne souviens plus je pense de chez Kent.

Encore merci pour ton tuto.

Ã+ Baf

[Higgins]

Merci pour ces conseils

Merci Flippe je ne connaissais pas ce boîtier, c'est vrai que c'est pas facile de brancher des accessoires proprement et avec une bonne protection je garde précieusement l'idée

[Lucdus]

ah que c'est bon de lire de bons conseils qui recoupent notre experience. Merci pour ce temps passé pour cet échange d'experience et surtout nous éviter de faire des conne.... voir assurer notre sécurité,

Sympa et généreux ....Merci !

[JLS78]

Demain, je parlerai étamage et sertissage.....

Aujourd'hui, finissons le sujet des fils et protections de ces derniers :

* pour la prise remorque, vous pouvez prendre du câble SOUPLE 7 conducteurs section conseillée 1,5 mm²
soit type industrie ( voir ci-dessous ) 6 fils numérotés + 1 vert/jaune
soit type auto avec fils couleurs normalisées

Perso, ce câble, je le glisse dans une gaine, ce qui augmente sa protection car il se trouve en partie TRES BASSE du side...
* pour les gaines, il y a les plastiques ( pas BTP... ) qui résistent aux hydrocarbures ( utilisées en PL )
ou les métalliques ( utilisées sur pupitres machines-outils )

*EN PLUS vous pouvez mettre de la protection mécanique plastique spiralée dans les passages les plus exposés


Pensez à attacher CORRECTEMENT vos gaines et câbles.............
Soignez les passages qui risquent de COUPER les faisceaux, ces derniers ne doivent subir AUCUNE TRACTION,
Vérifiez le débattement au guidon, c'est le point le plus critique...

A suivre...

Super intéressant! Merci de prendre le temps de transmettre ton savoir.

[jpoural]

Aujourd'hui, SERTISSAGE et ETAMAGE...

Pour les cosses à SERTIR, sur un fil SOUPLE, perso je dénude, je torsade les brins, je sertis direct la cosse, ensuite contrôle visuel puis essai de traction ( au feeling 1 à 2 kg )et pour finir la protection avec gaine thermorétractable....
J'ai appris, comme ça, avec des électriciens industrie mais aussi auto, dans les années 74 / 76..................
Depuis cette époque, je n'ai jamais eu de soucis, que ce soit en tri 400V, ou 12V
ATTENTION
Cette méthode s'applique dans les cas généraux, je passe sous silence les procédures Enedis et autres en BTA / BTB / HTA....
mais aussi en ferroviaire, maritime, aviation où chacun a ses normes très strictes.................

Le seul cas où j'utilise la brasure :
* fil de terre nu en cuivre 25 mm² semi-rigide, je sertis la cosse et ensuite je remplis de brasure, avec une lampe à souder, la zone sertie.
* les cosses de batterie pour chariot électrique, on enfile le câble souple ( dénudé à la bonne longueur ) dans le trou borgne
de la cosse, on remplie le tout de brasure en utilisant le bon décapant ( on est plus dans la plomberie... )

RAPPEL :
* je ne sertis JAMAIS sur un fil RIGIDE
* j'utilise les bonnes cosses, de préférence à trou ( au BON DIAMETRE de la vis ) et les faston M / F en 6,3 mm
* j'évite les manchonnages sauf dans les cas de reprise de vieux faisceaux où les fils sont oxydés et refusent la brasure...
PAS de manchon sur les fils batterie en 10 / 16 mm² sauf dépannage d'urgence au bord de la route
on change la longueur complète ( en général 2 / 3 mètres maxi sur nos sides )

ETAMAGE
J'utilise cette méthode pour connecter 2 fils SOUPLES de façon non démontable
* je dénude chaque fil sur 8 / 10 mm
* j'étame les 2 extrémités avec une brasure avec décapant intégré de qualité électrique et / ou électronique
* sur ma panne plate, je pose une goutte de brasure
* je met en contact les 2 fils et chauffe jusqu'à fusion, et on lâche PAS le fils avant refroidissement....
la surface de contact doit être de mini 5 / 6 mm
* puis contrôle visuel, essai traction et protection ( si nécessaire, vous pouvez mettre 2 couches de gaine thermo )

RAPPEL
Ces propos techniques, je les diffuse sans prétentions, c'est juste pour les personnes qui sont moins à l'aise avec un chantier électrique sur une moto. On peut seul ou en se faisant aider, faire de belles choses qui fonctionnent correctement et longtemps..........

A suivre...

J'ai vu ce travail de mes propres yeux et je peux vous dire que c'est très efficace, car testé ailleurs qu'en allant chercher le pain...

Magnifique !

Une autre technique, placer les câbles comme sur la photos, ils sont imbriquer l'un dans l'autre et ensuite les souder avec comme tu le signale bien une soudure avec décapant de qualité électrique / électronique.
Quelques fois en fonction des conditions, j’enroule après une première soudure, un bout de câble monobrin en cuivre (provenance câble RJ45) et je re-soude l’ensemble.
Pour la gaine thermo. J’utilise celle de RS avec la colle. Comme sur la photo il y a gaine thermo. et gaine thermo.
La plus fine viens de chez RS et un isolant où voir même doubler la gaine n’est pas un luxe. L’autre je ne souviens plus je pense de chez Kent.

Encore merci pour ton tuto.

Ã+ Baf

MERCI à JEF63 et BAF

un tuto bien comprehensible et avec photos et textes qui vont bien
Plus mieux qu'une video sur le bouzin
Plus facile de conserver et imprimer pour les pas costauds du bouzin

[jefa63]

Merci BAF pour ton principe d'assemblage, toute technique fiable est bonne à prendre...

Je constate, également, que nous avons les mêmes fournisseurs.
A ce propos, je recommande, à tous ceux qui nous lisent, que vous vous approvisionnez chez des PROS :
fils de qualité, relais de marque ( Valeo, Hella, Bosch.......... ), boutons poussoirs, interrupteur....
Il y a des sites Pros très réactifs, le soucis est de savoir ce que l'on cherche........ ( des pages entières de composants )

JUSTEMENT, le mot du jour sera sur certains composants :

* FUSIBLES FSK
Voici la gamme de 1A > 40A en standard
Choisir le modèle adapté au besoin :
- circuit commande de 1 > 3A
- circuit puissance de 5 > 20/30A
exemples Ural : clignos 15A, allumage oeil moscou 5A...
CALIBREZ au plus juste, je préfère voir un fusible grillé qu'un faisceau carbonisé....
Si c'est trop juste, prendre celui immédiatement au-dessus ( ex : pour le klaxon pneu de Dan, je suis parti sur 7,5A et fini
avec 10A à la fin des essais )

* RELAIS
les plus utilisés sont avec 1 contact à fermeture, mais parfois on a besoin de contact INVERSEUR ( 1 à fermeture, 1 à
ouverture avec une borne commune pour l'alimentation des 2 contacts ) pour faire des bascules ( ex : code/phare... )
Certains ont un fusible qui protège le circuit de puissance, c'est intéressant pour des modifs mineures et ça limite
l'encombrement.
ATTENTION au POUVOIR de COUPURE
C'est l'INTENSITE MAXI, en utilisation normale, que le relais peut couper.
Souvent c'est 20 - 30 - 40A, prendre le maxi, si on peut, il durera plus longtemps
* VOYANTS - BOUTONS
Aujourd'hui les voyants LED sont très répandus, ils discrets Ø perçage 10/12 mm, on les trouve en 12V et étanche IP65 mini
( indice de protection : ETANCHE IP65 > IP 68 en général ), on peut également avoir directement la fonction clignotante.

Les boutons peuvent être de type poussoir à accrochage ( 1 appui on allume, 1 appui on coupe ) de Ø10/12 mm, étanche,
pouvoir coupure 1>3A maxi, j'utilise aussi des inter provenance moto, ex sur mon side

On peut rajouter des instruments de contrôle.
Ci-dessous, sur le côté intérieur gauche, un petit boitier qui comprend montre, voltmètre, température d'huile et prise Allume-cigare


A suivre...

[Est-Motorcycles]

Merci BAF pour ton principe d'assemblage, toute technique fiable est bonne à prendre...

Je constate, également, que nous avons les mêmes fournisseurs.
A ce propos, je recommande, à tous ceux qui nous lisent, que vous vous approvisionnez chez des PROS :
fils de qualité, relais de marque ( Valeo, Hella, Bosch.......... ), boutons poussoirs, interrupteur....
Il y a des sites Pros très réactifs, le soucis est de savoir ce que l'on cherche........ ( des pages entières de composants )

JUSTEMENT, le mot du jour sera sur certains composants :

* FUSIBLES FSK
Voici la gamme de 1A > 40A en standard
Choisir le modèle adapté au besoin :
- circuit commande de 1 > 3A
- circuit puissance de 5 > 20/30A
exemples Ural : clignos 15A, allumage oeil moscou 5A...
CALIBREZ au plus juste, je préfère voir un fusible grillé qu'un faisceau carbonisé....
Si c'est trop juste, prendre celui immédiatement au-dessus ( ex : pour le klaxon pneu de Dan, je suis parti sur 7,5A et fini
avec 10A à la fin des essais )

* RELAIS
les plus utilisés sont avec 1 contact à fermeture, mais parfois on a besoin de contact INVERSEUR ( 1 à fermeture, 1 à
ouverture avec une borne commune pour l'alimentation des 2 contacts ) pour faire des bascules ( ex : code/phare... )
Certains ont un fusible qui protège le circuit de puissance, c'est intéressant pour des modifs mineures et ça limite
l'encombrement.
ATTENTION au POUVOIR de COUPURE
C'est l'INTENSITE MAXI, en utilisation normale, que le relais peut couper.
Souvent c'est 20 - 30 - 40A, prendre le maxi, si on peut, il durera plus longtemps
* VOYANTS - BOUTONS
Aujourd'hui les voyants LED sont très répandus, ils discrets Ø perçage 10/12 mm, on les trouve en 12V et étanche IP65 mini
( indice de protection : ETANCHE IP65 > IP 68 en général ), on peut également avoir directement la fonction clignotante.

Les boutons peuvent être de type poussoir à accrochage ( 1 appui on allume, 1 appui on coupe ) de Ø10/12 mm, étanche,
pouvoir coupure 1>3A maxi, j'utilise aussi des inter provenance moto, ex sur mon side

On peut rajouter des instruments de contrôle.
Ci-dessous, sur le côté intérieur gauche, un petit boitier qui comprend montre, voltmètre, température d'huile et prise Allume-cigare


A suivre...

Plus pro, plus clair et plus simple, tu ne trouves pas...on voit là l'expérience d'années de travail. C'est formidable.

[Baf]

Bonjour à tous,

Pour les composants 100% avec jefa63. Vous pouvez toujours utiliser ce que vous avez sous la main pour vous dépanner mais à corriger quand vous le pouvez.

Comment effectuer un pontage sur un câble existant 2 méthodes

La plus rapide le Scotchlok, source d’ennuis à long terme (mauvais contacts, corrosion) ça peut dépanner sur la route mais à éviter. Je ne vais pas cracher dans la soupe j’ai utilisé mais vite abandonné.




Ensuite l’autre qui à mon avis garanti quelque chose de correct et durable.

D’abord dénuder le câble de préférence avec l’outil qui va bien (au cutter ça fonctionne mais attention les doigts et risque de couper des brins du câble) L’avantage de cette outil est de pouvoir dénuder le câble quand il n’est pas possible de le couper, je pense surtout aux faisceaux de câbles tendu comme des arbalètes. Quand vous avez du « mou » vous pouvez couper et souder les câbles.

Placer le câble comme sur les photos et souder. Une bonne soudure est bien brillante si elle est mate soit ce n’est pas la bonne soudure, où bien vous n’avez pas chauffé suffisamment et elle ne tiendra pas.

Pour l’isolation j’utilise du ruban auto-vulcanisant, c’est magique ! Ici c’est du blanc, mais existe également en noir. Pour l’appliquer, bien tirer dessus comme une élastique et enrouler et quand c’est collé ben ça colle. Je l’utilise également pour mes connecteurs HF à l’extérieur et c’est impec.

En fonction du câblage j’utilise également du ruban adhésif en tissu Tesa pour avoir une deuxième protection mais ce ruban fonctionne très bien pour refaire un faisceau que vous avez ouvert pour atteindre le câble à ponter.

Merci pour la lecture.
La suite en photos.

Baf

[jefa63]

Merci BAF pour ce complément d'infos
J'utilise parfois ces connecteurs, les petits bleu foncé.... , depuis 2003 sur ma Honda pour le rajout des Warning, no problème à ce jour...

Aujourd'hui, dernier topo sur les MESURES ELECTRIQUES, après, si certains veulent intervenir sur le thème électrique, pas de soucis et si je peut apporter des précisions....

Quand on touche au domaine électrique, le minimum SYNDICAL est d'avoir un MULTIMETRE.
( vécu à bord d'un chimiquier qui cabotait en Europe, sous pavillon de complaisance, le mécano n'avait qu'un testeur très rudimentaire à bord............. , no comment...C'est beau la grande marine internationale )
Un basique pour nos circuits en 12 volts suffit largement pour débuter.
Par contre, un accessoire très utile : le GRIPFIL ou la pince CROCO isolée, c'est une troisième main pour faire les essais...
Viens ensuite les pinces ampèremétriques ( qui maintenant font aussi multimètre ), ATTENTION il en faut une qui mesure EN AC / DC, c'est plus rare donc moins bon marché...
Voici un aperçu de ce que j'utilise ( par ailleurs je possède d'autres matériels : rotation des phases, contrôleur terre.... qui n'ont pas leur place ici )


Il y a 3 mesures indispensables pour nos sides :
* VOLT
sur un calibre volt CONTINU : on peut contrôler l'état d'une batterie ( au repos sans consommation mini 12 > 13 volts )
si l'alternateur débite , on doit monter à mini 13,5 > 14,5 volts
si le JUS arrive sur une ampoule.....

* OHM
vérifier une continuité dans une ligne ( à faire HORS TENSION et DEBRANCHER une des extrémités pour éviter des retours
de courant qui fausse la mesure )
vérifier l'état de l'ISOLEMENT d'une ligne ( PAS EN COURT JUS avec la MASSE )
cette valeur doit être la plus forte possible ( plusieurs méghoms )

* AMPERE
c'est le courant qui COULE dans les fils
pour les faibles consommateurs ( LED par exemple ) il vaut mieux utiliser le multimètre en calibre A, mA, monté en série
dans le circuit, c'est plus précis, par contre ça fait " couper des fils"
la pince ampèremétrique permet une mesure immédiate, il suffit d'insérer UN SEUL FIL A LA FOIS.................
cette mesure permet, par exemple de connaître la consommation globale du side............

REMARQUES :
J'attire votre attention sur les erreurs souvent commises :
* choix d'un calibre pas adapté ( courant alternatif au lieu continu...)
* emplacement prise de mesure douteux ( mauvais contact.... )
* MAUVAISE INTERPRETATION de la mesure
c'est pas parce l'appareil affiche une valeur, que votre side est SAIN
je m'explique: 8 volts arrive à l'ampoule, alors que la batterie ( mesure prise sur ses bornes ) est à 12,5 volts,
ET BIEN il y a un BLEME les gars..... la chute de tension est TROP élevée ( fil pourri, douille oxydée, inter usé.... )
dans ce cas, il faut creuser............... la chute acceptable doit être de moins de 0,5 volt...
En mesure d'isolement, si vous avez 200 ou 300 ohms, c'est pareil.....

Combien de fois, j'ai vu des personnes me dire, de bonne foi, j'ai du JUS........ et pourtant ça ne marche pas ou très mal...

Voili, voilà..... A+ les amis

[Est-Motorcycles]

Merci BAF pour ce complément d'infos
J'utilise parfois ces connecteurs, les petits bleu foncé.... , depuis 2003 sur ma Honda pour le rajout des Warning, no problème à ce jour...

Aujourd'hui, dernier topo sur les MESURES ELECTRIQUES, après, si certains veulent intervenir sur le thème électrique, pas de soucis et si je peut apporter des précisions....

Quand on touche au domaine électrique, le minimum SYNDICAL est d'avoir un MULTIMETRE.
( vécu à bord d'un chimiquier qui cabotait en Europe, sous pavillon de complaisance, le mécano n'avait qu'un testeur très rudimentaire à bord............. , no comment...C'est beau la grande marine internationale )
Un basique pour nos circuits en 12 volts suffit largement pour débuter.
Par contre, un accessoire très utile : le GRIPFIL ou la pince CROCO isolée, c'est une troisième main pour faire les essais...
Viens ensuite les pinces ampèremétriques ( qui maintenant font aussi multimètre ), ATTENTION il en faut une qui mesure EN AC / DC, c'est plus rare donc moins bon marché...
Voici un aperçu de ce que j'utilise ( par ailleurs je possède d'autres matériels : rotation des phases, contrôleur terre.... qui n'ont pas leur place ici )


Il y a 3 mesures indispensables pour nos sides :
* VOLT
sur un calibre volt CONTINU : on peut contrôler l'état d'une batterie ( au repos sans consommation mini 12 > 13 volts )
si l'alternateur débite , on doit monter à mini 13,5 > 14,5 volts
si le JUS arrive sur une ampoule.....

* OHM
vérifier une continuité dans une ligne ( à faire HORS TENSION et DEBRANCHER une des extrémités pour éviter des retours
de courant qui fausse la mesure )
vérifier l'état de l'ISOLEMENT d'une ligne ( PAS EN COURT JUS avec la MASSE )
cette valeur doit être la plus forte possible ( plusieurs méghoms )

* AMPERE
c'est le courant qui COULE dans les fils
pour les faibles consommateurs ( LED par exemple ) il vaut mieux utiliser le multimètre en calibre A, mA, monté en série
dans le circuit, c'est plus précis, par contre ça fait " couper des fils"
la pince ampèremétrique permet une mesure immédiate, il suffit d'insérer UN SEUL FIL A LA FOIS.................
cette mesure permet, par exemple de connaître la consommation globale du side............

REMARQUES :
J'attire votre attention sur les erreurs souvent commises :
* choix d'un calibre pas adapté ( courant alternatif au lieu continu...)
* emplacement prise de mesure douteux ( mauvais contact.... )
* MAUVAISE INTERPRETATION de la mesure
c'est pas parce l'appareil affiche une valeur, que votre side est SAIN
je m'explique: 8 volts arrive à l'ampoule, alors que la batterie ( mesure prise sur ses bornes ) est à 12,5 volts,
ET BIEN il y a un BLEME les gars..... la chute de tension est TROP élevée ( fil pourri, douille oxydée, inter usé.... )
dans ce cas, il faut creuser............... la chute acceptable doit être de moins de 0,5 volt...
En mesure d'isolement, si vous avez 200 ou 300 ohms, c'est pareil.....

Combien de fois, j'ai vu des personnes me dire, de bonne foi, j'ai du JUS........ et pourtant ça ne marche pas ou très mal...

Voili, voilà..... A+ les amis