Acquisition Jupiter 3 Lambretta 51

[Lambretta51]

Aïe, un pontet de guidon de fendu, ça ne se voyait quasi pas !

Quelqu'un pourrait-il me donner le diam des guidons des Urals, et, bonheur suprême, le diamètre du filetage qui fixe le pontet d'Ural au té de fourche ?

En fait, rien trouvé pour Jupiter, mais ceux des Dniepr / Ural ressemblent fort.

Merci par avance.

Et autre question: Est-il normal, que la jante avt soit plus proche du tube de fourche coté droit ( sur la moto ) que coté gauche ? 1cm5 de différence quand même, or tout semble monté normalement.

[Discret]

bonjour ,
les guidons sont en 22mm.
seconde question,je ne sais pas .
Je laisse la main aux autres

[Lambretta51]

Merci, j'ai cherché partout, rien ne se refabrique pour Jupiter / Planeta. D'occasion peut-être, mais ou ?

Le guidon fait 21.5 je crois. Je pourrai donc adapter ceux des Ural/Dniepr, mais curieusement, un des vendeurs, de ses vacances, me dit qu'ils font 25mm de diamètre ! Ca me parait énorme… Est-ce que les attaches de guidon Ural, c'est bien ça stp:

https://www.ebay.fr/itm/292696128948?ul_noapp=true

Dans le pire des cas, couper des bandes d'alu ou de métal doux, les enrouler sur un tube, et les intercaler proprement entre guidon et attaches pour reprendre la différence ?

[jpoural]

Aïe, un pontet de guidon de fendu, ça ne se voyait quasi pas !

Quelqu'un pourrait-il me donner le diam des guidons des Urals, et, bonheur suprême, le diamètre du filetage qui fixe le pontet d'Ural au té de fourche ?

En fait, rien trouvé pour Jupiter, mais ceux des Dniepr / Ural ressemblent fort.

Merci par avance.

Et autre question: Est-il normal, que la jante avt soit plus proche du tube de fourche coté droit ( sur la moto ) que coté gauche ? 1cm5 de différence quand même, or tout semble monté normalement.

cependant ,il faut un peu differencier les années modeles URAL et DNEPR AVANT LES années 90 les URAL et DNEPR ÉTAIENT EN 25 MM D'UN BOUT À L'AUTRE depuis les années 2000 le guidon sur URAL est en 25mm au centre et reduit en 22 mm pour les commodos des poignées .cela est apparu pour les URAL en 2007 ou 2009 et à ce jour tous les modeles ural sont en 22 mm mais je pense que les JUPITER ou planeta PEUVENT ETRE EN 25 MM mais rien de sur car suivant les apprivionnements tout est possible avec les BELLES RUSSES SUIVANT LE STOCK DE LEURS ÉTAGÉRES
concernant les pas c'est la meme chose il faut déposer et se servir d'une jauge de pas et d'un modele à l'autre ,et d'une année à l'autre tout peut etre possible suivant les remplissage de leurs étagéres et leur utilisation ,Pour la 2eme question meme chose difficille de répondre
une Ural OU dnepr n'a pas cette différence avec fourche telescopique
les marchands de ces machines font du stock et ils ne connaissent pas forcément tout et n'ont pas tout controler et ne peuvent justifier de rien du tout

[Lambretta51]

Merci.

Oui, pour mon guidon, c'est du 21mm. Sur le lien que j'ai inséré dans le message précèdent, ce sont des pontets qui font 25mm, donc, comme ils sont assez ressemblants, la solution est bien de fabriquer des sortes de bagues dans de l'alu, pour rattraper la différence, et que cela serre !

Pour la fourche, j'investigue… Pas de photos sur le net sur laquelle on la voit de l'avant. Pas de roue mal rayonnée non plus, l'av et l'arr sont identiques par rapport au tambour.

[Lambretta51]

Bon, ça avance… Le vendeur Vostok m'a trouvé un pontet de guidon d'occasion, et je peux commander les leviers de guidon, mais nickelés chez Motor-bike, en Bulgarie.

Cet engin a du beaucoup, beaucoup rouler, il va falloir TOUT revoir, et sans doute ouvrir le moteur qui pisse l'huile par le milieu, de plus il faut changer l'arbre de kick !

J'ai déjà connu ça il y a 7 ou 8 ans, voir photos

Avant:



Après:



Cet a-m, après la pose d'une batterie, j'ai voulu démarrer, juste pour voir ce que pouvait donner la mécanique. Miracle, les loupiottes s'allument, et le moteur part au 1er coup de kick après quelques tours moteur contact coupé, mais ma joie est de courte durée: Après 2 mn à peine de ralenti ponctué d'embardées inexpliquées ( prise d'air aux joints spi moteur ?), il cale pour ne plus repartir, et je remarque une belle flaque sous la moto: le carbu fuit goutte à goutte.

Pour moi, un carbu qui fuit c'est souvent un souci de pointeau, je vais tenter de le roder avec du Miror

Je l'ai déposé et mis en pièces:


https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... -titre.png

C'est un K36 pour lequel rien ne semble exister. Savez-vous s'il est possible de lui substituer un carburateur de Jupiter 4 ou 5 ?

Par contre, j'ai constaté qu'un cylindre était chaud et l'autre à peine tiède, donc il ne donne pas, et pourtant j'ai constaté de l'étincelle aux deux bougies.
Dans le manuel propriétaire, au chapitre " Entretien carburateur ", il est fait mention de ce déséquilibre possible du à la rampe commune ! Il y est précisé que la jonction carbu/pipe comporte un " régulateur" en forme de rondelle qu'on tourne à d ou à g pour enrichir ou appauvrir le cylindre concerné. Effectivement, le catalogue pièces détachées Jupiter 5 indique bien cette rondelle biscornue sur la planche du carbu, et ma pipe d'admission comporte en bas, coté carbu une partie usinée qui est en fait une suppression du cordon de centrage du carbu, mais pas pour rien je pense.

Avez-vous connaissance de cette finesse technique, car bien sur, la pièce est absente…


https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... -titre.png

Merci par avance aux heureux propriétaires de Jupiter s'ils peuvent m'aider.

[Lambretta51]

Je suis parvenu à une mise en route avec les deux cylindres… L'anti-parasite droit donnait bougie dessus, le tout posé sur les ailettes, mais plus du tout bougie remise en place… Un changement d'anti-parasite à résolu cela.

Concernant ce " Régulateur " sur la bride de carburateur, je suis entré en contact avec un propriétaire de deux Jupiter, lequel m'a affirmé que personne n'avait jamais vu en fait cette pièce montée. De toutes façons, souci de cylindre froid résolu.

Par contre, quelqu'un peut il me confirmer que l'avance à l'allumage est bien de 2.6mm maxi ?

[Lambretta51]

J'ai bien avancé sur ma restauration, et surtout, j'ai trouvé toutes les pièces qui me seront nécessaires… C'est quand même un gros boulot, je remonte actuellement la boite de vitesse avec des soucis de pièces neuves non compatibles, de plans de joints de carter abimés, etc...

Par contre, j'ai jeté un œil au cadre, dénudé, et j'ai une petit ( mauvaise ) surprise:

N'étant pas un habitué des standards de qualité relatifs à une moto Russe de 1973, je souhaiterai connaître éventuellement l'avis des initiés !

Je joins quelques photos de mon cadre, même si ce n'est pas trop parlant, vous voudrez bien excuser l'écriture enfantine des mentions qui les accompagnent, je ne me suis plus souvenu comment mettre du texte sur une photo ! Je l'ai testé avec un grand niveau et sous toutes les coutures, et il a un léger défaut, la direction et le tube de cadre vertical ne sont pas parfaitement d'équerre avec les tubes horizontaux ( sous moteur, sous selle et bras oscillant ). Ce n'est pas énorme, mais en posant un niveau sur les tubes qui soutiennent la selle, et en scotchant dessous une grande équerre, on voit que le tube vertical sous la direction et l'équerre varient un peu dans leur verticalité…

Je pense savoir de quoi ça vient. Le tube de cadre sous le moteur est assez aplati juste sous l'axe de pédale de frein, à la fabrication je pense, et pour lui faire de la place, mais du coup, après, il ne suis pas tout à fait la ligne que le tube de gauche, il est un poil plus bas, et du coup tout semble avoir été un peu décalé au dessus.

Pas de trace de chocs, de pliure, de réparation, juste des traces de frottement en dessous… Je pense qu'elle est comme ça d'origine, et je ne connaissant pas les tolérances de fabrication et sur cet engin. Ce n'est sans doute pas bien grave, mais en gros:

- Quand on met parfaitement verticale la direction, sur le bras oscillant et les tubes qui tiennent selle et garde boue, il faut relever le niveau à droite de 3/4 mm environ suivant les endroits pour le mettre à l'horizontale.

Sur cette photo, on voit bien deux traverses, indiquées par la flèches, pas bien parallèles:

Là, on devine que l'équerrage entre tube de direction et traverse sup horizontale n'est pas parfait.



Pour moi, tout vient de là: l'alignement des tubes varie.



Le tube gauche est nettement aplati ( et aucune trace de choc ) juste à l'endroit ou la pédale de freins se fixe, pour lui laisser de la place. Je pense que du coup, le tube s'est trouvé descendu de quelques mm, qu'on retrouve en moins au dessus !



Pour moi, c'est d'origine, erreur humaine ou standards de l'époque élastiques chez les Russes… Qu'en pensez-vous svp ?

[Est-Motorcycles]

J'ai bien avancé sur ma restauration, et surtout, j'ai trouvé toutes les pièces qui me seront nécessaires… C'est quand même un gros boulot, je remonte actuellement la boite de vitesse avec des soucis de pièces neuves non compatibles, de plans de joints de carter abimés, etc...

Par contre, j'ai jeté un œil au cadre, dénudé, et j'ai une petit ( mauvaise ) surprise:

N'étant pas un habitué des standards de qualité relatifs à une moto Russe de 1973, je souhaiterai connaître éventuellement l'avis des initiés !

Je joins quelques photos de mon cadre, même si ce n'est pas trop parlant, vous voudrez bien excuser l'écriture enfantine des mentions qui les accompagnent, je ne me suis plus souvenu comment mettre du texte sur une photo ! Je l'ai testé avec un grand niveau et sous toutes les coutures, et il a un léger défaut, la direction et le tube de cadre vertical ne sont pas parfaitement d'équerre avec les tubes horizontaux ( sous moteur, sous selle et bras oscillant ). Ce n'est pas énorme, mais en posant un niveau sur les tubes qui soutiennent la selle, et en scotchant dessous une grande équerre, on voit que le tube vertical sous la direction et l'équerre varient un peu dans leur verticalité…

Je pense savoir de quoi ça vient. Le tube de cadre sous le moteur est assez aplati juste sous l'axe de pédale de frein, à la fabrication je pense, et pour lui faire de la place, mais du coup, après, il ne suis pas tout à fait la ligne que le tube de gauche, il est un poil plus bas, et du coup tout semble avoir été un peu décalé au dessus.

Pas de trace de chocs, de pliure, de réparation, juste des traces de frottement en dessous… Je pense qu'elle est comme ça d'origine, et je ne connaissant pas les tolérances de fabrication et sur cet engin. Ce n'est sans doute pas bien grave, mais en gros:

- Quand on met parfaitement verticale la direction, sur le bras oscillant et les tubes qui tiennent selle et garde boue, il faut relever le niveau à droite de 3/4 mm environ suivant les endroits pour le mettre à l'horizontale.

Sur cette photo, on voit bien deux traverses, indiquées par la flèches, pas bien parallèles:

Là, on devine que l'équerrage entre tube de direction et traverse sup horizontale n'est pas parfait.



Pour moi, tout vient de là: l'alignement des tubes varie.



Le tube gauche est nettement aplati ( et aucune trace de choc ) juste à l'endroit ou la pédale de freins se fixe, pour lui laisser de la place. Je pense que du coup, le tube s'est trouvé descendu de quelques mm, qu'on retrouve en moins au dessus !



Pour moi, c'est d'origine, erreur humaine ou standards de l'époque élastiques chez les Russes… Qu'en pensez-vous svp ?

D'abord j'applaudis ton beau boulot, chapeau ! Tu es soigneux et attentionné, donc tu y arriveras.
Je pense perso que tu vois clair sur les standards de l'époque. Tu sais,en ces temps un cadre était soudé et monté en usine le plus souvent par moins 30 et dans des conditions dignes de Germinal. De plus les cotes d'époque correspondaient aux roulages de l'époque : 3 ou 4 sur le side, les routes défoncées, surtout charge de mulet et 30 km/h de moyenne : rien à voir avec aujourd'hui.
A mon avis tu as un bon cadre, mais un cadre russe d'époque.
Si j'étais à ta place, je regarderais plutôt minutieusement les soudures et je les reprendrais au moindre doute.
Tient, je t'ai ressorti deux cliché pris à Irbit chez Ural en 2005, à la belle époque des Ural qui cassaient et avant qu'elles soient reprise par les capitaux US. Tu as un coin de l'atelier peinture et la machine à plier les tubes pour le cadre.
Là tu comprends tout...et c'est déjà bien beau, ils ont roulé comme ça des années et bien sûr aujourd'hui c'est complètement différent, ultra moderne.

[Lambretta51]

Merci d'avoir pris la peine de me donner ton avis.

C'est vrai qu'après avoir pris plusieurs cotes précises, il y a des approximations, à des endroits qui n'ont pas pu bouger, comme les soudures des attaches cales pieds passager plus hautes d'un bon 1/2 cm d'un coté, les fixations d'amortisseurs idem par exemple,
On a l'impression qu'après la soudure de la patte qui porte l'axe de pédale sur le tube inf.droit, le monteur a réalisé qu'il n'y avait pas la place de la passer entre son axe et le tube, et que ce tube a été aplati de presque un 1/2 cm pour faire de la place justement ! Quant à un aplatissement accidentel pile à l'endroit ou ça a du gêner, je n'y crois pas, aucune trace ou presque à cet endroit.

Ce qui m'ennuie le plus, c'est que la roue est un peu de biais quand on regarde le cadre de l'arrière, en plus d'être un peu décalée sur la gauche ( 3/4 mm ), mais ça ce n'est pas méchant.

[Lambretta51]

Bonjour à tous...

Aux propriétaires de Jupiter attelée ou pas:

Je continue ma restauration, le moteur est chez le rectifieur, j'ai trouvé pas mal de pièces dédiées notamment en Russie à Kirov, chez Motaki, et là, je bosse sur la partie tôlerie.

Mais j'ai une question concernant l'huile à mettre dans la boîte de vitesses.

On entend tous les avis à ce sujet: mettre ou pas de la 10wr40, de la sp75w80 ou encore de la 80w90, que ce sera soit trop fluide, soit trop epais pour l'embrayage, etc. Le propriétaire de Motaki.ru, interrogé à ce sujet me répond qu'ils utilisent là bas de l'huile 20w20, que 75w80 ça n'ira pas et que 10w40 c'est trop fluide ( ça patine à froid semble-t-il)
Cette 20w20 se trouve aussi en France, mais peut être peut-on aussi utiliser de la sae 30 ou de la 20w50, en tout cas toutes minérales impérativement.

Commejesais qu'il y a à priori quelques possesseurw de cette moto rare sur ce forum, que prennent-ils comme huile svp ?

[Est-Motorcycles]

Bonjour à tous...

Aux propriétaires de Jupiter attelée ou pas:

Je continue ma restauration, le moteur est chez le rectifieur, j'ai trouvé pas mal de pièces dédiées notamment en Russie à Kirov, chez Motaki, et là, je bosse sur la partie tôlerie.

Mais j'ai une question concernant l'huile à mettre dans la boîte de vitesses.

On entend tous les avis à ce sujet: mettre ou pas de la 10wr40, de la sp75w80 ou encore de la 80w90, que ce sera soit trop fluide, soit trop epais pour l'embrayage, etc. Le propriétaire de Motaki.ru, interrogé à ce sujet me répond qu'ils utilisent là bas de l'huile 20w20, que 75w80 ça n'ira pas et que 10w40 c'est trop fluide ( ça patine à froid semble-t-il)
Cette 20w20 se trouve aussi en France, mais peut être peut-on aussi utiliser de la sae 30 ou de la 20w50, en tout cas toutes minérales impérativement.

Commejesais qu'il y a à priori quelques possesseurw de cette moto rare sur ce forum, que prennent-ils comme huile svp ?

Perso, si tes joints de vilo sont bons, je mettrais cette huile :

Il y a pas mal de jeux là dedans, il faut une huile forte qui respecte ce type d'embrayage et de boite. Un grade moins élevé n'irait pas à mon sens, trop fluide, tu aurais des fuites ou des transferts d'huile dans le carter vilo. Plus dur elle n'aurait pas le temps de faire son boulot niveau disques d'embrayage.

[Lambretta51]

Bonne pioche effectivement : J'en ai vu un bidon cette semaine en centre auto Lecl... et justement je pensais à l'essayer pour la boîte de vitesses. Je pense que c'est un bon compromis entre une sae30 et une 75w80, même si mes deux avis Russe et Bulgare me disent 20w20, c ar ils n'ont pas forcément ce grade d'huile sous la main !

Par conte, voisinait avec ce bidon son 1/2 frère en 20w50... Je pense que ça pourrait peut être le faire aussi ?
Peut être aussi dans la four he, réputée fuyard.

En effet, 20w50 et sae 50 ça ne se trouve pas facilement.

Merci pour ton avis, et en effet, les spi, les roulements sont neufs, le moteur est chez le rectifieur pour realesage, surfacage léger des plans de joints et aussi pose de bagues de pied de bielles neuves !
Ajoutons une chaine de transmission neuve aussi, comme les disques garnis de l'embrayage, quatre pignons et un axe de train fixe neufs dans la boîte et le moteur sera refait dans les règles... Reste à savoir combien de temps dureront les embiellages: Pas de jeu anormal détecté aux têtes de bielles mais bon, ils ont du faire du chemin.

[Est-Motorcycles]

Bonne pioche effectivement : J'en ai vu un bidon cette semaine en centre auto Lecl... et justement je pensais à l'essayer pour la boîte de vitesses. Je pense que c'est un bon compromis entre une sae30 et une 75w80, même si mes deux avis Russe et Bulgare me disent 20w20, c ar ils n'ont pas forcément ce grade d'huile sous la main !

Par conte, voisinait avec ce bidon son 1/2 frère en 20w50... Je pense que ça pourrait peut être le faire aussi ?
Peut être aussi dans la four he, réputée fuyard.

En effet, 20w50 et sae 50 ça ne se trouve pas facilement.

Merci pour ton avis, et en effet, les spi, les roulements sont neufs, le moteur est chez le rectifieur pour realesage, surfacage léger des plans de joints et aussi pose de bagues de pied de bielles neuves !
Ajoutons une chaine de transmission neuve aussi, comme les disques garnis de l'embrayage, quatre pignons et un axe de train fixe neufs dans la boîte et le moteur sera refait dans les règles... Reste à savoir combien de temps dureront les embiellages: Pas de jeu anormal détecté aux têtes de bielles mais bon, ils ont du faire du chemin.

Bien...mais nan nan mon kopin, choisis la SAE 50 : les huiles multigrades ont des additifs chimiques que les anciennes boîtes n'assimilent pas. Pas de suite bien sûr mais avec le temps... En effet la 20W50 est excellente si tu es en rade de SAE 50, mais en peum's je mettrais le SAE 50, celle qui sort des puits de pétrole de l'Est... ...et qui ont fait tourner des milliers de 3,50 deux temps russes pendant des années...y compris les Trabis dans leurs boîtes... et ça c'est une référence.

[Lambretta51]

Un conseil de pro ( je n'avais pas fait attention à qui tu étais !), je prends...

L'ural, c'était mon objectif arrivé en retraite, j'ai même été en voir une à Châlons sur Marne, mais entre le budget d'une neuve et la frousse de ne pas me faire au side, j'ai laissé tomber... Sans doute dommage au final, mais cette Jupiter est très attachante. Je la connais depuis que j'ai lu un essai en 73 ou 74, et à l'époque son look m'avait vraiment accroché m, et je ne l'avais pas oubliée lorsque j'en ai découvert une sur le bon coin en Août dernier !

Par contre, belle de loin mais loin d'être belle: usée jusqu'à la corde à certains endroits, donc beaucoup de boulot et beaucoup de pièces à changer. Heureusement à force de chercher, j'ai fini par trouver tout ce que voulais à des prix très raisonnables auprès de gens sympa (Bulgarie et Russie).
Sa livrée bleu Roy et gris clair est criticable, surtout le bleu, mais pour moi le respect de l'origine implique de rester sur ses teintes de naissance.