REGLAGES MOTEURS ET DIVERS TEST SUR LES 750 URAL

Message par **Est-Motorcycles** » 28 mai 2009, 08:51

Je reçois normalement un Wjuga dans 10 jours : si ton pb n'est pas résolu, je m'en occupe définitif. Par contre, j'en connais plein qui peuvent te le dire sur la leur.
C'est cucul, mais un concess, c'est souvent plus mal chaussé que les autres, comme les cordonniers, car je n'ai pas de modèle récent à allumage Ducat sous la main chez moi. Et en plus je n'ai pas le dernier dernier branchement electrique...
Je vais fouiller encore un peu sur d'autres trucs.

jpoural · Message par **jpoural** » 28 mai 2009, 15:31

Merci Dan je comprends bien que le Bouclard n'est pas rempli de tous les modeles et je suis persuade que parmi les Kopains il y auras bien une ame charitable sur un 2007,2008,ou 2009 qui s'occuperas de la chose et puis de toute façon ce n'est pas pressé j'ai toujours l'oeil de Moscou qui fonctionne.
A+JPA

pierrot · Message par **pierrot** » 29 mai 2009, 08:33

Bonjour,

sur un sportsmann 2007, à l'arrière de l'alternateur denso, il y a une cosse verticale (tige filetée et écrou de

, le dessus deux fils bleus sont fixés, le + est permanent.

jpoural · Message par **jpoural** » 29 mai 2009, 09:31

Merci Pierrot
Je suppose allumage Ducati as tu regarde le connecteur 2 cosses et la cosse avec 2 fils rouge et un jaune(qui vient du cdi ducati s'il est permanent ou apres contact?
A+JPA

IMZ-8.103 · Message par **IMZ-8.103** » 29 mai 2009, 18:54

A tout hasard.

Sur les Denso (2004), en plus de la grosse cosse visée sur le coté droit de l' appareil (BAT) , il existe deux cosses plates.
Celle qui est marquée "IG" (ignition) correspond à l' allumage, l' autre, sans indication, ou marquée G, L, ou S correspond à la lampe témoin. Cette dernière est alimentée par les diodes du redresseur (Achtung les mofaisses manibs !)

Source: Mon-électricien-auto-qui-a-le répertoire-des-normes-de-connexion.-

jpoural · Message par **jpoural** » 29 mai 2009, 20:34

Bonsoir
merci pour les renseignements j'ai compris pour les Denso mais ma Titine possede un alternateur Russe j'en ai un autre d'avance Russe et je ne changerais pas pour un Denso.
A+JPA

IMZ-8.103 · Message par **IMZ-8.103** » 29 mai 2009, 20:54

jpoural a écrit :....j'en ai un autre d'avance Russe et je ne changerais pas pour un Denso.......

Dommage, parce que moi, l' adaptation du Denso sur l' Oural modèle 2004 ne me satisfait pas du tout, mais alors pas du tout !
Si quelqu' un a un alternateur Russe 300W, dans ses reliques, pas trop destroy (roulements ou diodes à changer, je prend).

Bien revenons en à l' alternateur Russe 300W, à régulateur incorporé, pour Oural à démarreur. Le schéma électrique est là:

http://www.myural.com/2002_750cc_wiring_schematic.htm

Un électricien automobile serviable (si, si, ça existe) fournira toutes les explications voulues, pour réaliser le montage de l' allumage Ducati, sur une Oural équipée d' un alternateur Russe.

IMZ-8.103 · Message par **IMZ-8.103** » 04 juin 2009, 19:47

Nipon ni mauvais, suite.

Etant proprement horripilé par le bruit du pignon d' entraînement de l' alternateur DENSO, j' ai déposé l' appareil.
Pour l' alternateur, rien à dire.
Sur la pièce d' accouplement carter-alternateur, j' ai constaté un "certain" jeu axial sur l' axe du pignon.
Après dépose du pignon, j' ai pu extraire aisément les roulements, dont les cages ont tourné dans leur logement.
De plus, la plaque de fermeture, tenue par 3 vis, a des traces d' usure dues à la cage extérieure du 1er roulement.
Questions:
-La pièce d' accouplement est-elle récupérable ?
-Si oui:
-Du loctite bleu suffira-t-il sceller les roulements ?
-Faut-il dépolir le logement des cages
-Je compte monter des roulements étanches SKF 6004-2RSH, (si ma vue est bonne). Dois-je conserver le joint SPI situé à l' arrière ?
Sa dimension ne me semble pas très normalisée, aussi, l' ai-je laissé en place, au cas où....
- Pour finir, dans quel ordre remonter le tout .
-Si non, eh bien:
-Je commanderais cette piéce, avec son pignon (Russe ou pas ?), d' autant que depuis 2004, la qualité a eté sûrement améliorée

Voilà, voilà.
Merci d' avance au spécialiste.

PS. Je suis certain que ce bruit de pignon vient de l' alternateur, car:
Ayant devissé l' ensemble du carter moteur, je l' ai reculé de façon que le pignon ne soit plus entrainé. J' ai mis le moteur en route, et là miracle ! A tous les régimes, un silence digne d' une BMW.

Message par **Est-Motorcycles** » 04 juin 2009, 21:27

Bien IMZ, je t'ai envoyé pignon propre d'occaz plus écrou et goupille (fais gaffe au déballage).
Oui, il faut dépolir les alésages qui reçoivent les cages et les dégraisser.
Oui, loctite bleu scelle roulement est bien (pas trop).
Moi je monte aussi des SKF, le premier roulement non étanche et le deuxième, avant le joint, garde sa bague d'étanchéité arrière, juste avant le joint.
L'ordre est évident. Il est dans le sens inverse du démontage, le pigon en dernier (le chauffer).
Monter un nouveau joint papier et torique, plus un peu de pâte à joint blanche sur les faces du joint papier. Placer l'alternateur, serrer légèrement mais tout de même assez avec les écrous de 17 (ne pas oublier qu'en finissant ce serrage on plaque plus encore l'alternateur et cela réduit le jeu). Tourner jusqu'à sentir un légère résistance, puis tourner de 10° dans le sens inverse pour laisser le jeu nominal. Finir le serrage.
Avec cette technique, voici 22000 kms que cet alternateur ne m'emm.... plus.

DanDadaÎDan · Message par **DanDadaÎDan** » 04 juin 2009, 22:34

..."Et voilà ce qui arrive lorsqu'on ne graisse pas les cannelures de l'axe de cardan moteur... tout rouillé, mort archi mort : coût de la pièce dans les 80? sans le montage.

Graissez ces cannelures les gars, après avoir démonté le pont, tous les 10000 pour les routards et tous les 3000 pour les touterraineux...

...et voilà ce qui arrive lorsqu'on ne règle pas ses roulements de colonne de direction et que l'on passe le moment où il faut les changer impérativement : voyez la tronche de ce qui reste et, surtout, de l'alésage de la cage supérieure.
Il faut recharger au Tig (apport de métal), réusiner l'alésage au centième avec une mini fraiseuse portative, sinon, changement total du cadre !
T'imagines le boulot ?
N'attendez pas que tout soit mort comme ça.
Les billes se sont barrées dans l'axe de colonne et l'ont tordu !
Changez vos roulements de colonne de direction tous les 25-30000 pour les rouleux et tous les 10000 pour le touterraineux

...Voilà où j'en suis mon cher C.des Alpes et, malheureusement, ces photos sont les tiennes...
Je le répète, je n'accable pas dutout les gars qui en sont là car ils ne savaient pas tout simplement et aussi ils font un choix que je respecte. Niet problème mais alors y'a beaucoup beaucoup de boulot !
Ne t'inquiète pas, je m'en occupe...

...La 650 qui avait cramée et qui est aujourd'hui flambante neuve. Alternateur russe changé et garanti, faisceau électrique complètement refait de A à Z avec connectique étanche Caterpillard.
Vous le savez j'aime les 650 et celui-ci aussi pète le feu de dieu. Il s'appelle Pulsini, l'heureux propriétaire et il a la banane.
Trois mois d'attente. Il est vrai que ce sont des trucs qui ne se font pas en une journée... ... Ah !

...et pour finir, regardez pour cette histoire de silentblocs de fourche (ou de bras oscillant) : ceux-là sont neufs.
Allez les encu...là dedans tient !!
Même la presse les tord. Le choix des bagues est pour moi évident.
J'abolis le téflon car j'en ai vu montés ainsi, ils avaient un jeu pas possible. Le téflon, c'est pour des trucs sans effort. Or, là où les bagues sont placées, ça cause niveau forces...

DandadaïDan

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Prenez la pause détente avec video.voila.fr

IMZ-8.103 · Message par **IMZ-8.103** » 04 juin 2009, 22:51

Merci pour tout.
Je vais donc tâcher d' extraire proprement les 3 bagues d' étanchéité, je garde la dernière ainsi que le joint SP (ça ne peut pas nuire).
Peut-être que le fait de supprimer les flasques d' étanchéité rend la rotation plus libre ?
Je me demande d' ailleurs si ce jeu axial n' est pas à l' origine du bruit de crécelle qui devient intermittent à "hauts" régimes.
En effet, les pignons étant à taille oblique, l' entre-dents doit varier en fonction des positions relatives des 2 pignons.

Monter un nouveau joint papier et torique

Sur les 650 de 1999, il y-a un bien joint torique, mais son logement est prévu dans le carter moteur.
La tentation fut grande d' en monter un, mais le carter de ma 750 (2004) ne me semble pas prévu pour, et je crains que le joint soit soumis au fluage et éventuellement tombe dans le carter moteur.
Mais peut-être mes craintes ne sont pas justifiées.
En tout cas, merci pour les conseils.

PS. J' ai trouvé une combine pour remplacer les Silentblocs Russes, de l' entraînement de l' alternateur DENSO (non disponibles séparément, si j' ai bien compris), par l' equivalent d' une marque réputée pour son sérieux.
Mais j' attend qu' elle fasse ses preuves (1500 km au moins) avant de la communiquer à d' éventuels "clients".

Arvella · Message par **Arvella** » 04 juin 2009, 22:52

Bendidon... là y'a du taf ... une visite annuelle chez un mécano éclairé ne devrait pas être inutile ça f'rait faire de sacrées économies...
Va falloir relancer les stages... chez les monos je vois des choses identiques... faut consacrer du temps à la mécanique .. indispensable !
Quant à la sécurité des corps .. faut faire gaffe ... vraiment gaffe !
Arvella' roulements coniques...

IMZ-8.103 · Message par **IMZ-8.103** » 04 juin 2009, 23:23

DanDadaÎDan a écrit :..."Et voilà ce qui arrive lorsqu'on ne graisse pas les cannelures de l'axe de cardan moteur... tout rouillé, mort archi mort : coût de la pièce dans les 80€ sans le montage.

Là aussi, un graisseur sur la fourche AR du flector serait le bienvenu.
Mais, je pense qu' il faudrait réaliser une 'patte d' araignée' pour répartir la graisse sur l' ensemble des cannelures, plus un soufflet pour protéger les susdites cannelures et faire office de réserve de graisse.

Graisseurs toujours:
Sur ma MZ, la came du tambour AR est pourvue d' un graisseur. Bien pratique: pas besoin de tout démonter pour graisser l' axe de la came.
Je verrais bien ça sur l' Oural.

Mais ça ce n' est pas à la portée du 1er bricoleur venu (comme moi).

Message par **Est-Motorcycles** » 05 juin 2009, 08:15

Ben oui Arvella, il faut consacrer du temps à la mécanique.
La mécanique n'est pas un objet de consommation. Elle est un savoir, une connaissance qui découle du génie humain, de la peine des hommes et du partage de ce savoir sur le plan populaire.
Mais c'est vrai, je suis trés frappé par le changement progressif des mentalités sur cette question et durant les 30 dernière années. Auparavent, je dirais que quasiment n'importe que "trou-du-cul" (dont nous faisions partie), savait mécaniquer, voyait dans la mécanique plus un art que sa valeur en euros. Nous étions admiratifs et nous ne réflechissions pas au quantitatif d'abord. Et nous avions moins de ronds que les mêmes d'aujourd'hui.
Alors on voit les résultat, et ces résultats découlent plus de cette dérive générale dont les utilisateurs de la mécanique ne sont pas directement responsables : les mecs pensent en euros. Et ce sont les comportements des grandes marques moto qui sont aussi responsables, car ce sont elles qui ont dressé les jeunes générations au produit consommable-moto.
Premier reflexe : "combien ça va me coûter" ?
C'est pas :¨oooooh, c'est beau", ou "la vache, comment tu fais ça" ? ou encore "chouette, comment ça marche" ?.
Non, c'est "combien ça va me coûter et dans combien de temps".
Putain de bordel de nom de dieu de merde.
Ca me fait chier. Je ne peux pas employer un autre langage. Désolé pour les oreilles puritaines car ces termes ne traduisent même pas mon ressenti.
Oui, il est temps de refaire des stages pour (tenter) de redresser la barre, au moins pour quelques-uns un peu plus couillus que les autres...
Bonne journée les chéris !
Moi je vais mécaniquer en y croyant encore...

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 05 juin 2009, 10:23

Est-Motorcycles a écrit :Ben oui Arvella, il faut consacrer du temps à la mécanique.
La mécanique n'est pas un objet de consommation. Elle est un savoir, une connaissance qui découle du génie humain, de la peine des hommes et du partage de ce savoir sur le plan populaire.
Mais c'est vrai, je suis trés frappé par le changement progressif des mentalités sur cette question et durant les 30 dernière années. Auparavent, je dirais que quasiment n'importe que "trou-du-cul" (dont nous faisions partie), savait mécaniquer, voyait dans la mécanique plus un art que sa valeur en euros. Nous étions admiratifs et nous ne réflechissions pas au quantitatif d'abord. Et nous avions moins de ronds que les mêmes d'aujourd'hui.
Alors on voit les résultat, et ces résultats découlent plus de cette dérive générale dont les utilisateurs de la mécanique ne sont pas directement responsables : les mecs pensent en euros. Et ce sont les comportements des grandes marques moto qui sont aussi responsables, car ce sont elles qui ont dressé les jeunes générations au produit consommable-moto.
Premier reflexe : "combien ça va me coûter" ?
C'est pas :¨oooooh, c'est beau", ou "la vache, comment tu fais ça" ? ou encore "chouette, comment ça marche" ?.
Non, c'est "combien ça va me coûter et dans combien de temps".
Putain de bordel de nom de dieu de merde.
Ca me fait chier. Je ne peux pas employer un autre langage. Désolé pour les oreilles puritaines car ces termes ne traduisent même pas mon ressenti.
Oui, il est temps de refaire des stages pour (tenter) de redresser la barre, au moins pour quelques-uns un peu plus couillus que les autres...
Bonne journée les chéris !
Moi je vais mécaniquer en y croyant encore...

La mécanique dans la bonne humeur , mais les temps modernes pointaient déjà le bout de leur nez ...