CHANGEMENT JOINT SPI SORTIE DE BOÎTE

Message par **Est-Motorcycles** » 11 oct. 2009, 19:35

Le changement d'un joint spi de sortie de boîte n'est pas simple mais est réalisable pour quelqu'un de minutieux. Il est réalisable le moteur-boîte dans le cadre (les photos montrent une boîte démontée), sans problème.

Etape 1 : y accéder.
- mettre la bécane sur la béquille.
- retirer la roue arrière après avoir déserrer la vis de sécurité de 14/17, retiré la goupille qui freine l'écrou de roue se trouvant côté cardan, dévissé ledit écrou avec la clé qui se trouve dans la trousse à outil et sorti l'axe de roue.
- désolidariser pour les 2WD le cardan du pont en coupant les fils de sécurité des 2 vis de 12 qui tiennent le côté gauche du cardan au pont. Dévisser ces deux vis, les retirer, désaccoupler l'abre du pont en le posant plus bas.
- désaccoupler le frein arrière via l'écrou de 12 (après avoir nettoyé la vis...).
- pour les 2WD, désaccoupler la tige de crabotage en retirant la goupille et la rondelle sous le petit levier qui se trouve sur le pont.
- retirer les 4 écrous de 17 qui fixent le pont au bars oscillant pour les 2WD ou les 2 écrous de 17 pour les ponts simples.
- retirer le pont en le pivotant comme il faut pour les 2WD (geste impossible à décrire mais facilement trouvable avec patience...).
- retirer la bavette du garde boue arrière.
- retirer les 2 amortisseurs AR.
- démonter le bras oscillant. Applatir les 2 rondelles frein de chaque côté du bras. Retirer les 2 grosses vis de 19 et en bloquant le contre écrou pour ceux qui en ont (les autres sont vissées dans la partie interne du bras). Bien repérer ces vis, celle de droite et celle de gauche pour tout remonter dans le même ordre. Ne pas oublier les rondelles intérieures pour ceux qui en ont.
- Déflectoriser le bazard. Prendre pour ce un démonte-pneu et, gentillement mais fermement, désolidariser le flector de l'axe étant resté dans le bras.
- retirer ensuite le flector du croisillon de boîte en agissant de même (faire tourner simplement pour que les prises soient bonnes).
- Sortir habilement le bras en le pivotrant et en conservant l'arbre restant à l'intérieur.
Patience et ingéniosité, pas de hâte et tout se passera bien.
- nettoyer la boîte :

Etape 2 : on y va
- prendre l'outil spécial pour dessérer le croisillon (plan ultérieur). Le pas est à droite. Pour ceux qui ont une goupille, la retirer avant :

- retirer le joint avec un tournevis arrondi et ébavuré, sans toucher la portée de joint extérieure afin de ne pas la rayer (fuite extérieures et ultérieures). Le geste doit être ferme, doux et précis.

- nettoyer la portée de joint, prendre un joint neuf, bien sec, huiler les lèvres internes (silence !) et placer le joint avec un tube exactement du diamètre extérieur du joint en frappant dou-ce-ment avec une massette en bois. L'emmancher jusqu'au raz et parfaitement droit. Evidemment le joint a un sens : le ressort à l'intérieur

- après avoir nettoyé le croisillon de boîte, huile la partie en contact avec le joint et placer de la pâte à joint haute température dans les cannelures. Placer délicatement le croisillon, mettre la même pâte sur le filet de l'axe de boîte et revisser l'écrou avec le même outil. Serrer à 4 m.kg

Etape 3 : on remonte
- changer toutes les pièces défectueuses ou qui présentent un doute. le flector doit être sans jeu sur ses croisillons, et ces derniers (les 4) doivent être cylindrique et ne présenter quasi aucune usure.
- remonter tout en sens inverse en n'oubliant pas de nettoyer tout avant le remontage, de graisser axe de roue, vis de cardan, etc...de replacer le fil de sécurité aux 2 vis de 12 et la goupille de sécurité sur l'écrou de l'axe de roue. Ne pas oublier de mettre de la graisse de montage sur les axes des croisillons de flector et dans les trous du flector : vous ne le remonteriez pas.
Serrer l'axe de roue à 5 m.kg (pas plus nom de dieu de bordel de m...), les 2 vis de 12 qui fixent l'arbre sur le pont à pas plus de 2 m.kg maxi avec un peu de loctite normale (pas de la forte !), l'écrou de sécurité à 2 m.kg.

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 11 oct. 2009, 21:08

c'est trop beau , surtout avec les photos ; ça donne presque envie d'essayer ,juste pour le plaisir .

Merci Dan de nous transmettre ton savoir .

martin_alexandre_fr · Message par **martin_alexandre_fr** » 11 oct. 2009, 21:36

Merci Dan, on s'est croisé dans nos postes.

J'ai quasiment l'ensemble des reponses que j'attendais.

alEX

agdlf · Message par **agdlf** » 12 oct. 2009, 01:56

martin_alexandre_fr a écrit :Merci Dan, on s'est croisé dans nos postes.

J'ai quasiment l'ensemble des reponses que j'attendais.

alEX

Oui, profitons de pouvoir encore nous croiser dans les postes, quand La Poste sera privatisée, il n'y aura plus de bureau pour s'y croiser

martin_alexandre_fr · Message par **martin_alexandre_fr** » 12 oct. 2009, 11:28

Salut Dan,

Merci pour ce modop !!! Je dois te dire que je n'ai jamais connu un concessionnaire comme toi.
Tu es incroyable !

En suivant le mode opératoire, j'ai réussi à démonter l'ensemble des pièces.

Je rajouterai juste une petite chose : pour pouvoir démonter la bavette, il faut avancer la batterie vers l'avant de la moto.
Pour cela, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de retirer la selle conducteur pour dévisser la vis de maintien de la batterie.
Pas pratique d'ailleurs cette vis de batterie !

Voici une photo supplémentaire de la sortie de boite, une fois le joint spi retiré.
On voit de facto le roulement au fond. il vaut mieux proteger des poussieres le conduit en attendant le remontage.
L'utilisation du tournevis rond decrit par Dan pour retirer le joint est la meilleure solution.
J'ai galeré avec un tournevis plat, une pince coudée,...
Faites tres attention avec la portée ; le métal est très tendre. J'ai marqué la mienne à l'extérieur (par sur le plan de joint) tout simplement en posant le tournevis sur le carter et en faisant levier.
Pour bien faire (à postériori) il aurait fallu intercaler qqq chose qui amortisse l'appui du tournevis sur le carter.

Petit rappel pour ceux qui liraient ce post en marche.
Le modop opératoire mentionné par Dan a été écrit suite à la casse de mon flector, de la fourchette et de l'arbre intermédiaire.
Cette casse vient du fait que le flector en prenant du jeu, rapproche la fourchette de boite avec l'arbre intermédiaire.
Ces pieces en se touchant se liment entre elles (voir post pb d'embrayage).

Voci qq photos supplémentaires :

Sans le bras oscillant et pieces démontées

Sortie de boite (tutut tututuut tutuut)

Gros plan sur le joint, le roulement et la sortie de boite ( Dan ne fais pas attention à l'état du joint, les déchirures sont liées à mes essais infructueux pour sortir le joint sans utiliser un tournevis arrondi)

Le flector avant / apres

L'arbre intermédiaire avant / apres

La fourchette avant / apres

Le joint spi de boite avant / apres

Dan, je vais devoir désormais remonter les pièces et j'aurais qq questions :

1- j'ai remarqué que non seulement les ergots de la fourchette et de l'arbre ont été limés mais aussi le pion central.
Y a t il un risque d'avoir abimé ou faussé l'arbre de sortie de boite ?
J'imagine qu'avec la force gyroscopique, cela risque peut etre de refaire jouer le flector ?
On voit la deformation sur la photo montrant le joint spi dans la boite et sur la photo arbre intermediaire avant/apres

2 - Des morceaux de joint au démontage se sont insérés dans le conduit.
Je vais bien entendu le nettoyer au maximum mais je voudrais savoir le risque de casse si un morceau passe dans le roulement.
(sniff)

3 - l'arbre intermédiaire possede plusieurs crans. Cela sert à quoi ?
Alex

Message par **Est-Motorcycles** » 12 oct. 2009, 11:44

Trés beau reportage, excellent et trés utile. Bravo, j'étais sûr que tu y arriverais.
Ne t'inquiète pas, continue, il n'y a pas de pb pour tes questions.
Tu parles de quels crans pour l'arbre intermédiaire ? Ceux où il y a le circlips (j'espère qu'il y est encore, le tient). Ce circlips sert à caler longitudinalement l'arbre en le plaquant le plus possible contre le flector au remontage, et il évite aussi que le dit arbre, lorsque tu décélères et qu'il travail donc en négatif à cause de la denture hélicoïdale du pont, le plaque trop fort contre le flector et le fasse rentrer dans le trou.
La position de ce circlips se détermine avec un montage à blanc : flector monté sur le premier croisillon, à fond, positionnement du deuxième croisillon à fond et montage du pont à blanc et cannelures : mettre le clips sur les cannelures mâles le plus près possible des cannelures femelles.
Je te dirai ce soir dans quel sens tu dois monter tes croisillons et arbres, afin que le flector travaille dans les meilleures conditions possibles (les calages à 90°).

martin_alexandre_fr · Message par **martin_alexandre_fr** » 12 oct. 2009, 11:53

Est-Motorcycles a écrit :Trés beau reportage, excellent et trés utile. Bravo, j'étais sûr que tu y arriverais.
Ne t'inquiète pas, continue, il n'y a pas de pb pour tes questions.
Tu parles de quels crans pour l'arbre intermédiaire ? Ceux où il y a le circlips (j'espère qu'il y est encore, le tient). Ce circlips sert à caler longitudinalement l'arbre en le plaquant le plus possible contre le flector au remontage, et il évite aussi que le dit arbre, lorsque tu décélères et qu'il travail donc en négatif à cause de la denture hélicoïdale du pont, le plaque trop fort contre le flector et le fasse rentrer dans le trou.
La position de ce circlips se détermine avec un montage à blanc : flector monté sur le premier croisillon, à fond, positionnement du deuxième croisillon à fond et montage du pont à blanc et cannelures : mettre le clips sur les cannelures mâles le plus près possible des cannelures femelles.
Je te dirai ce soir dans quel sens tu dois monter tes croisillons et arbres, afin que le flector travaille dans les meilleures conditions possibles (les calages à 90°).

Merci Dan.

Oui il s'agit du circlips.
Celui que tu m'as envoyé à la meme position que l'ancien.
Cela m'intriguait ces positions.

Alex

jefflebarbu · Message par **jefflebarbu** » 12 oct. 2009, 17:43

salut ALEX.

ci dessous le calage à suivre en vidéo
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jefflebarbu · Message par **jefflebarbu** » 12 oct. 2009, 17:46

mouais pas un pro encore sur les liens YOU TUBE! bon , en français: Sur Youtube tu cherches "Ural 750 Spline Lubrication". Et là miracle!

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 12 oct. 2009, 20:15

superbe vidéo , [q]la voilà[/q]

elle va rejoindre la collection de vidéos du même auteur , dans le catalogue que j'ai déjà constitué ICI

Il me semble reconnaitre Sergeï , le mécanicien de Mr Cob , vous savez celui qui répare ce que ce dernier fracasse joyeusement .

michel50 · Message par **michel50** » 12 oct. 2009, 20:47

c'est tout de meme curieux cette chute vertigineuse des flectors. De mémoire, je n'en ai jamais pété un ni sur dnepr ni sur ma cemec. Je pense que s'ils petent comme ca, ca doit etre du a des changements de rapport un peu brutaux lorsque le side est lourdement charger. Au risque de me répéter, n'oubliez pas qu'il ne faut conduire cet engin comme une européenne!
Soyez doux sur votre embrayage votre boite surtout si vous etes chargé.
Ceci est mon point de vue. Si je dit une connerie ben Dan effaceras le message

bonne soirée

Message par **Est-Motorcycles** » 12 oct. 2009, 23:31

Aproved Michel.

Comment proteger son flector et ne pas se faire flectoriser (terme agréé par Têtedechien)
Un flector peut casser, et toute la cascade d'ennuis qui suivent, à 5000 comme à plus de 50000 : le mien à 52000. Lorsqu'il casse à 5000, c'est qu'on a fait une connerie. Vous me donnez une 1600 gold wing et si vous voulez, je casse le pont en 10 mètres. Le flector Ural n'est pas fragile : c'est la méconnaissance de nos comportements face à ce type de transmission qui est à revoir. Chaque machine a ses spécificités.

Voici comment gérer un flector de Ural :
- Ne pas accélérer dans un nid de poule (voire débrayer le temps du passage)
- être prudent sur la première en forte côte, surtout sur chemin ou endroit cabossé.
- faire attention après une forte accélération à ne pas décélérer brutalement pour réaccélérer tout aussi brutalement.
- Rouler cool en charge en accompagnant les accélérations.
- première, grand coup d'embrayage pour démarrer un peu velu : non.
La casse d'un flector est indubitablement liée à une erreur de conduite, même si on n'en a pas conscience. Aucun flector ne casse comme ça, cela se saurait.
Attention. Lorsqu'un flector commence à fatiguer, il émet un bruit anormal : ne pas continuer à rouler, sinon on pète les croisillons et l'arbre de transmission, c'est plus cher.

Repositionner ses arbres lorsqu'on a changé un flector :
Caler tous les croisillons à 90°.
Placer le premier croisillon (de boîte) vertical : le second via le flector est fatalement horizontal.
Emmancher l'arbre cannelé de manière à ce que le premier croisillon du petit cardan de transmission soit perpendiculaire au dernier croisillon de flector, donc parallèle à celui de la boîte.
Tout est à 90°, cela répartit les efforts et votre nouveau flector, compte tenu des remarques précédantes, durera longtemps.

agdlf · Message par **agdlf** » 12 oct. 2009, 23:35

pierreadventure a écrit :c'est trop beau , surtout avec les photos ; ça donne presque envie d'essayer ,juste pour le plaisir .

Merci Dan de nous transmettre ton savoir .

Ben vazy mon Pierrot !!!

pierreadventure · Message par **pierreadventure** » 12 oct. 2009, 23:40

agdlf a écrit :
pierreadventure a écrit :c'est trop beau , surtout avec les photos ; ça donne presque envie d'essayer ,juste pour le plaisir .

Merci Dan de nous transmettre ton savoir .
Ben vazy mon Pierrot !!!

y'avait la nuance dans la phrase , qui fait toute la différence ;

Mais peut-être un jour , sait-on jamais :rolleyes:

martin_alexandre_fr · Message par **martin_alexandre_fr** » 13 oct. 2009, 00:53

jefflebarbu a écrit :mouais pas un pro encore sur les liens YOU TUBE! bon , en français: Sur Youtube tu cherches "Ural 750 Spline Lubrication". Et là miracle!

Merci Jeff

Comment va ta culasse ?